에너지 절약형 램프로 전원을 공급하는 방법. 전원 공급 장치: 에너지 절약형 램프로 무엇을 할 수 있습니까? 에너지 절약 램프에서 얻을 수 있는 것
감사합니다. 저는 전기 기술자는 아니지만 흥미로웠습니다. 불행히도 내 버전에서는 플라스크가 끝났습니다 = (Wolta 75w 나선형
블라디미르.
LED가 여전히 비싼 한 이러한 램프는 수요가 있습니다.
그들의 수리는 이익보다는 호기심을 위한 것입니다. 버리지 않고 새 것을 사지 않고 돈을 절약하는 것으로 판명 되었다면 이것은 또 다른 추가 장점입니다.
특히 모든 부품의 비용을 합산하면 (상점에서 별도로 구입하는 경우) 가격은 새 램프 비용보다 몇 배 더 비쌉니다. 저것들. 그러한 재정적으로 수익성있는 모든 수리는 아닙니다.
당신이 수리에 대해 옳았어, 그만한 가치가 없어. 그러나 베이스가 있는 보드는 안전한 곳에 보관되어 날개에서 기다리고 있습니다. 그러나 다이오드는 마음에 들지 않았습니다. 아니요, 가격에 관한 것이 아닙니다. 약 3 ~ 4 개월 전에 저는 중국 Ecomir와 Philips 한 쌍을 몇 개 구입했습니다. 주관적인 의견에 따르면 "일리치의 전구"라는 유사어 아래에서 저녁을 보낸 후 눈에 띄게 피곤해졌습니다. 어느 날 저녁 나는 성냥 상자를 떨어 뜨렸고 바닥에 접근하면 스트로보 스코픽 효과가 동반되는 것을 보았습니다. 나는 이것이 좋지 않다고 판단하고 형광등을 다시 조였습니다.
LED 램프는 매우 다릅니다 (그런데 가스 램프와 같습니다).
깜박임은 모델마다 다릅니다. 불행히도 판매자는이 매개 변수를 표시하지 않으므로 독립적 인 테스트를 연구하거나 직접 만들어야합니다.
이미 구입했다면 (좋은 LED 램프는 일반적으로 저렴하지 않음) 업그레이드를 시도하는 것이 합리적입니다. 그러나 그것은 또 다른 이야기입니다 ...
셋다이오드 램프에 대해 매장에서 깜박임 없는 일반 램프 고르는 노하우를 찾았습니다. 그건 그렇고, 깜박임 맥동은 램프가 다이오드 브리지와 커패시터를 통해 LED에 가장 간단한 전원 공급 장치 회로를 사용한다는 것을 나타냅니다. 어떤 전자 운전사 없이. 그래서 상점에서 램프를 결정하는 것은 매우 쉽습니다. 이제 가장 단순한 다이얼러를 제외하고 거의 모든 휴대 전화에는 카메라가 있습니다. , 일종의 조끼. 그런 램프를 가져 가지 마십시오! 그건 그렇고, 알려지지 않은 중국 브랜드 중에는 맥동이없는 괜찮은 램프가 있으며 내가 본 최대 유형은 모두 솔직한 쓰레기입니다.
좋은 방법입니다. :)
이러한 테스트에서 결과는 아마도 카메라의 프레임 속도에 영향을 받지만 대략적인 추정치에서는 정상입니다.
필라멘트가 타면 고장난 커패시터가 원인입니다 (1. 전원 커패시터 고장 (용량은 일반적으로 47nF). 램프 리드 중 하나가 연결됨). 교체하고 끊어진 필라멘트의 단자에 10ohm의 저항을 넣으면 램프가 매우 오래 지속됩니다 (필라멘트 단자를 보드에서 분리하지 마십시오). 커패시터를 교체하지 않으면 램프는 5-10분 동안 지속됩니다. (그런 다음 커패시터와 트랜지스터의 큰 폭발).
정보 주셔서 감사합니다. 아직 이것을 보지 못했습니다.
변압기가 여러 램프에서 고장났습니다. 과열로 인해 단열재를 사용할 수 없게 되었고 송곳이 페라이트를 통과했습니다. 일반 절연으로 단면이 가까운 와이어를 다시 감아 처리합니다.
추신. 램프는 DeLux였습니다.
유리. 흥미롭게도 이것은 이미 상당히 이국적입니다. 이 램프에서 그런 문제에 대해 들어 본 적이 없습니다.
잡히면 고장난 모습을 사진이나 동영상으로 찍어 올리겠습니다. 감사합니다.
나는 여자 할머니를 만났고 그녀는 시장에서 전구를 팔고 구매자는 정기적으로 불에 탄 전구를 예로 들어 판매원에게 맡기고 버립니다. 나는 그녀에게서 손상된 에너지 절약을 살 수 있는지 물었습니다. 5 루블에,하지만 그녀는-말도 안돼, 필요 없어, 버리고 무료로 얻을 테니 나도 무료로 줄게, 1 년 동안 나는 3 개의 전체 가방을 모았습니다. 그런 전구의 다른 힘과 회사, 몇 개 수리, 내 손이 다른 사람에게 닿을 때까지, .. 작은 고전압 전기 장치 테슬라 코일 유형 (이 전구 내에서 필드가 퍼지도록)을 생각하면 생각합니다. 에너지 절약 전구에서 가스가 빛나는 필드, 전구의 필라멘트 없이도 조명을 정리할 수 있습니다! ...
LED전구도 좋아하는데 아직 좀 비싸네요...
알렉산더
흥미로운 아이디어. 플라스크 내부의 가스에 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기만 하면 됩니다.
우선, 변압기에는 일반적인 변압기와 에너지 소스의 전자 장치 및 소비에트 시대의 일광의 시작 장치가 있습니다. 모두 인광, 소시지의 가스를 가지고 있으며 근처에 외부 전극을 만들 수 있습니다. 플라스크 및 고전류를 지시 전압 및 적당히 높은 주파수 ... 그리고 더 생각하고 실험해야 함))))
"E-27 에너지절약 램프, 필라멘트 작동중. 램프를 켰을 때 절반의 열로 연소. 회로에서 교체해야 하는 이유는 무엇입니까?"
먼저 서미스터를 확인하겠습니다. 납땜을 풀면 어떻게 작동하는지 시도하십시오.
20w 전구의 손수건으로 소비에트 80w를 시작할 수 있습니까 (트랜지스터의 전력을 높이고 다른 요소를 선택) 턱수염 스로틀과 스타터가 램프를 더 빨리 파괴합니다.
불행히도 나는 소련을 만나지 못했기 때문에이 질문에 답할 수 없습니다.
친애하는 더미 럭! 동영상 제작을 중단한 이유는 무엇인가요? 당신의 비디오는 가장 흥미롭고 유익한 것 중 하나입니다. 왜냐하면 당신은 잘 정립된 계획에 의해서가 아니라 당신의 마음에 따라 모든 것을 취하기 때문입니다. 천천히, 확실하고 명확하게 각 단계를 설명하는 것이 가장 올바른 접근 방식입니다.
전구에 대해 이렇게 말할 수 있습니다. 개인적으로 하나의 전자 장치가 타지 않을 때까지 필라멘트가 타 버립니다 (실험 목적으로 직접 태운 것만). 하나의 스레드가 실패합니다.
BobrOff에 응답하면 필라멘트가 가열되면 필라멘트의 저항이 완전히 다르기 때문에 불에 탄 필라멘트에 대한 저항을 선택하는 것이 매우 어렵다고 말할 수 있습니다. 그리고 필라멘트가 타는 것은 커패시터가 아닙니다. 다른 전구로 바꾸면 램프가 아주 오래 지속되기 때문입니다. 대부분 품질과 플러스에서 소손되어 서미스터 설치를 중단했습니다.
나는이 문제에 직면하여 전체 보드를 납땜했습니다. 전체 문제는 필라멘트 사이의 콘더에 있음이 밝혀졌습니다.
감사합니다. 지금은 시간의 걸림돌이지만 곧 계속할 것 같습니다.
안녕하세요 여러분, 충분한 조언을 본 후 저도 불에 탄 실에 병렬로 저항을 납땜하여 불에 탄 CFL을 다시 살리기로 결정했습니다 ... 램프 하나도 일주일 이상 살지 않았습니다. 이번에는 원칙적으로 새 램프를 사러 가게에 가기에 충분합니다. 그러나 꽤 많은 포럼을 읽은 후 일반 와이어로 두 스레드를 한 번에 우회하는 형태로 보았습니다. 나는 그것을 시도했고 놀랍게도 내 복도의 램프가 약 3 개월 동안 빛나고 있습니다. 이 방법은 실이 한쪽에서만 끊어지고 실이 완전히 끊어지고 두 개의 위스커만 플라스크에서 튀어나온 경우 이러한 또는 유사한 수리 후 램프가 최대 3-5일 동안 작동합니다. 전극이 타 버렸습니다 ... 새 램프에서 점퍼로 필라멘트를 션트하면 이러한 램프는 일반 버전보다 훨씬 오래 지속됩니다. 나는 이 이후의 램프가 영원하지 않을 것이라는 사실에 주의를 기울입니다!!! 많은 약속.
CFL 램프의 점화 원리는 다음과 같습니다.
스위치를 켠 후 꺼진 램프의 저항은 높고 램프의 필라멘트를 통해 고전압 커패시터가 인덕터와 직렬로 연결됩니다. 공진의 결과 컨버터 출력의 전압이 급격히 상승하고 램프가 켜지고 저항이 급격히 감소하여 고전압 커패시터가 분로됩니다. 공진이 사라지고 전압이 350V로 떨어지며 램프가 꾸준히 연소하기에 충분합니다. 그것은 눈에 띄기 때문에 동일한 Wikipedia에서 더 읽을 수 있습니다 ....
그래서 두 개의 점퍼를 넣을 때 이 커패시터를 램프와 병렬로 연결하고 모든 프로세스는 일반 스위치 온과 같은 방식으로 발생합니다. 램프가 켜지면 꺼진 램프의 저항이 높고 커패시터는 인덕터와 직렬로 연결됩니다. 공진이 있고 전압이 상승하고 램프가 켜지고 저항이 감소하여 커패시터가 분로됩니다 .... 기타 ....
짧은 영상을 만들었는데 삼각대도 없고 카메라를 잡아줄 사람도 없어서 사진을 찍어서 영상편집기로 편집했는데 램프 작업은 제가 직접 촬영해서 추가했습니다 리뷰에 ...
cll 램프 소생술의 불완전성과 비효율성에 대해 전자 디자인 분야의 소파 전문가들로부터 많은 불만을 들었습니다 ...
나는 아무 척도 하지 않고 램프가 영원할 것이라고 약속하지 않습니다. 이미 자체적으로 해결되었으며 폐기해야했습니다.
그리고 안전 조치를 잊지 마십시오. 전류의 영향을 받아 전기 부상을 입을 수 있습니다!!!
CFL 램프 재작업에 대한 모든 작업은 주전원 전선의 파손 부분에 포함된 100W 백열 램프로 수행해야 합니다. 이렇게하면 오류가 발생할 경우 시끄러운 BOOM과 교통 체증에서 벗어날 수 있습니다 ...
7W 형광등 에너지 절약 램프가 있습니다 (동영상과 거의 동일).
작동하는 것 같지만 올바르지 않습니다. (잘못된 작동은 2개의 카트리지에서 테스트되었으므로 카트리지 오류를 배제할 수 있음)
작동 중에는 5초 동안 정상적으로 연소된 다음 1초 동안 밝기가 약간 감소(20-30%)하는 식으로 원을 그리며(예: 5-1-5-1-5-1-5-1) .
동시에 램프는 매우 뜨겁습니다(작동 10분 후 강한 플라스틱 냄새).
오작동 전 램프 정상작동 ~ 6500시간 (빛도 잘 나고 발열도 거의 없었음)
이 문제를 해결하는 방법에 대한 아이디어가 있습니까?
먼저 서미스터를 납땜하고 램프가 어떻게 작동하는지 확인하려고 합니다.
"미래에는 일반적으로 불에 탄 필라멘트를 사용하여 고전압 필드로 램프를 점화할 가능성을 고려하는 것이 합리적입니다."
"집단 농업"의 편의성에 대해 머리로 생각하는 것을 잊지 마십시오. 필라멘트없이 콜드 스타트를 위해 값 비싼 고전압 커패시터에서 전압 4 배를 조각하는 것보다 새 플라스크를 구입하는 것이 더 저렴합니다 ...
그리고 더 나아가 그것은 외부 EM 필드에 의한 플라스크의 가스 이온화 아이디어와 관련이 있습니다. 이것은 "가정부"의 모든 경제를 묻을 것입니다. 이러한 램프의 효율성은 낮습니다.
35W 에너지 절약 램프. 루미노포어가 어두워지고 심하게 닳았습니다. 램프의 필라멘트는 손상되지 않았습니다. 아마도 다이오드가 병렬로 서 있기 때문일 것입니다. 오작동 - 아마도 과열로 인해 하나의 MJE13003 트랜지스터 고장.
트랜지스터는 TO220 패키지의 MJE13007로 대체되어 더 많은 전력과 더 나은 방열 기능을 제공합니다.
30ohm NTC 서미스터가 필라멘트와 직렬로 설치됩니다. 이것이 필요한 이유는 에너지 절약 전구의 현대화에 관한 별도의 기사에 설명되어 있습니다.
전자식 안정기의 보다 부드러운 온도 체제를 위해 램프 베이스에 통풍구가 뚫려 있습니다.
사진 몇 장 더:
깨진 램프.
램프에는 TO92 패키지의 트랜지스터가 있으며 20W의 전력에서는 매우 이례적입니다.
받침대의 환기구.
전자식 안정기의 열 작동을 용이하게 하기 위해 통풍구가 뚫려 있습니다.
변환된 램프. 화살표는 설치된 서미스터를 나타냅니다.
서미스터는 특정 램프의 설계에 따라 편리한 위치에 있는 램프 필라멘트 회로의 단절부에 설치됩니다. 사진에 표시된 서미스터의 저항은 30옴입니다. 램프가 켜지면 서미스터는 차갑고 서미스터의 저항은 이 회로를 통해 흐르는 전류를 제한합니다. 몇 초 후 서미스터가 가열되고 저항이 감소하여 더 이상 회로의 전류에 영향을 미치지 않습니다. 따라서 보다 부드러운 램프 점화 모드가 제공됩니다.
전구 필라멘트 리드는 부서지기 쉬울 수 있습니다. 전자식 안정기에서 분리하고 주석 처리하기 전에 조심스럽게 청소하십시오.
Vitaliy의 업그레이드 팁:
이 램프의 전력은 26W입니다. 이 회로의 기능에 주목하고 싶습니다. 이 회로에서 매우 중요한 두 개의 10ohm 저항과 두 개의 2.2ohm 저항입니다. 47마이크로패럿 400볼트의 커패시턴스도 매우 중요합니다! 가장 중요한 것은 시동 커패시터가 6800nF 630V 2 - 직렬 연결(녹색)이라는 것입니다. 모든 안정기 회로는 기본적으로 동일하며 모든 회로에서 두 쌍의 동일한 저항을 찾고 다이어그램에 10 및 2.2 옴을 표시했습니다. 이 값으로 변경하면 램프가 13-32 와트 220 볼트로 업그레이드됩니다. 모든 TV의 라인 스캔에서와 같이 다이오드를 트랜지스터 E와 K에 반대로 전류에 넣는 것을 잊지 마십시오. 회로 내부 온도는 섭씨 80도까지 올라갔고 램프는 약 4년 동안 작동했습니다. 농담이 아냐! 나는 최근에 내 회로를 보았습니다. 한 가지만 말할 것입니다. 온도 때문에 모든 부품이 검은 색이고 4 년 동안 작동했습니다. 오류의 예 - 100개 중 10개의 램프를 사용할 수 없습니다. 그 이유는 전구(유리)의 감압, 공기 유입 때문입니다. 시도하고 실험하십시오-결과가 좋습니다.
위로. 15.10.2012
다른 깨진 램프 (23W), 이전에 업그레이드되었습니다. 필라멘트는 손상되지 않았으며 이는 NTC 서미스터가 램프가 켜져 있는 전체 시간 동안 필라멘트를 보호했음을 의미합니다. 하나의 정류기 다이오드가 끊어지고 하나의 트랜지스터가 열려 있습니다. 여러 트랙이 불에 탔습니다.
트랙은 전선으로 교체되었고 다이오드는 새 것으로 교체되었습니다 (1N4007).
트랜지스터 HLB123T는 HLB124E로 대체됩니다. 위의 사진에서 새 트랜지스터는 이미 램프에 설치되어 있고 이전 트랜지스터는 근처에 있습니다.
트랜지스터 하우징과 핀아웃이 다르므로 이러한 교체를 할 때 이를 고려해야 합니다.
수리 후 램프가 다시 작동했습니다.
위로. 4.2.2013
수리 후 램프는 4개월 동안 작동했지만 펑하고 연기가 나면서 다시 깨졌습니다. 결함은 비슷한 것으로 판명되었습니다. 여러 정류기 다이오드가 고장 났고 입력 저항이 트랙을 태 웠고 트랜지스터 이미 터의 다른 저항이 끊어졌습니다. 전원을 켰을 때 전류가 증가한 것처럼 보이므로 장치에 따르면 상태가 양호하지만 정류기 뒤의 전해 커패시터에 의심이 생겼습니다. 트랜지스터가 손상되지 않았고 램프 필라멘트가 손상되지 않았으므로 수리하기로 결정했습니다. 교체 된 다이오드, 저항기, 번트 트랙이 복원되었습니다. 만일을 대비하여 전해 콘덴서가 교체되었습니다.
램프 옆의 사진에서 교체된 부품입니다. 수리 후 램프가 켜졌습니다.
다음 사진은 조립 전 램프를 보여줍니다. 33옴 NTC 서미스터는 명확하게 볼 수 있으며 전원을 켰을 때 전류 서지로부터 콜드 필라멘트를 보호하도록 설계되었습니다.
자신의 손으로 계획에 대해 더 알고 싶습니까? 이번주 트렌드는 다음과 같습니다.
ATX 컴퓨터 전원 공급 장치에서 조정된 전원 공급 장치
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UC3842 및 UC3843 칩 기반 전원 공급 장치의 회로도 및 인쇄 회로 기판
레오폴드는 인정합니다.
질문이나 의견이 있으십니까? 쓰다:
드릴링 구멍은 꼭 필요한 것이 아니라 필요하기 때문에 필요합니다. 안정기는 뜨거운 전구에 의해 가열됩니다.
전문가 여러분! 최근에 질문이 생겼습니다. 3 권선이있는 링은 어떤 종류의 짐승이며 어떤 영향을 미칩니 까? Sozhete는 원시적입니다. 맞다. 그러나 컴퓨터 전원 공급 장치의 회로를 자세히 살펴보면 최종 단계의 회로에서 유사성을 볼 수 있으며 일치하는 위상 시프터 만 w 자형 변압기에 감겨 있습니다. 흠. 누가 아이디어가 있습니까? 네, 무엇이 필요합니까? 높은 기울기의 직사각형 펄스와 지연과 같은 키용 냉각 패드가 필요합니다. 그리고 뭐? 따라서 이 링은 자기 회로의 임펄스로 인해 경사도를 높이도록 설계되었으며 코어가 포화될 때 지연을 생성합니다. 누군가가 주파수에 대해 말했다... 그래서 생성 주파수도 이 트랜스에 따라 달라집니다. 모든 것이 정확하면 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 열쇠가 차가워집니다. 제조업체는 어리석은 제화공이 아닙니다! 그리고 한 가지 더 : 부하가 클수록 램프 전류가 높을수록 발진 주파수가 높아집니다. 그렇게 가고 있습니다. 커패시터로 주파수를 조절하지 마십시오. 부하에 따라 다르며 부하는 인덕터와 램프 자체, 물론 변압기의 매개 변수입니다. 3개의 권선이 있는 이 반지가 어떻게 작동하는지 이해하면 세상이 더 쉬워질 것입니다! 모든 돌진 개선! 그리고 기억하십시오 : 제조업체는 라디오 아마추어보다 나쁘지 않습니다. 이것은 공리입니다.
이제 몇 가지 질문에 답하십시오.
1. 변환된 램프는 얼마나 오래 작동합니까?
2. 전극이 증발한 후에도 안정기가 살아남습니까?
3. 1N4007은 안정기 주파수에서 잘 작동합니까?
주목! 가장 중요한 댓글! 꼭 읽어보세요! 모든 램프가 다시 살아납니다!
우리는 보드를 작동 상태로 만들고 (트랜지스터를 강화하고자가 치유 퓨즈를 추가 할 수 있음) 출력에 다이오드 브리지를 추가합니다 (1n40007부터 작동합니다)-모든 램프가 켜집니다 (나선이 끊어진 경우에도) . 나선형 접점은 쌍으로 꼬일 수 있습니다.
이 방법에서는 램프를 켜기 위해 전자 방출이 필요하지 않습니다. 상수는 자체적으로 가스 이온을 가속합니다.
일부 체계에서만 밸러스트 선택이 필요합니다(다리 앞에 배치됨).
오늘날 에너지 절약 매개 변수가 있는 램프 제조업체는 백열 램프와 ESL 중에서 선택하는 일반 소비자에게 선택의 여지가 없습니다. 후자를 선호하는 선택은 명백합니다. 이제 에너지 절약 램프가 설치된 곳마다 아파트 나 주택이 거의 남아 있지 않습니다. 사무실이나 산업 시설은 말할 것도 없습니다. ESL은 연간 최대 90%의 전기를 절약할 수 있습니다. 우리 중 많은 사람들이 질문에 관심이 있습니다. 우리 손으로 에너지 절약 램프를 수리하는 것이 가능합니까?
에너지 절약 램프 수리 또는 두 개에서 하나의 램프를 조립하는 방법
대부분의 경우 제조업체는 작동 측면에서 연속 작동 시간을 8000시간으로 표시합니다. 그러나 연습에 따르면 대부분의 경우 전구는 지정된 기간을 생성하지 않습니다. 그리고 이것은 싸지 않기 때문에 다소 불쾌한 놀라움이 됩니다.
그러나 에너지 절약형 전구는 수리하기가 매우 쉽기 때문에 이것은 큰 실망이 아닙니다. 작동하지 않는 여러 항목에서 하나를 작동하도록 만들 수 있기 때문에 필요하지 않습니다.
리노베이션을 시작할 가치가 있습니까?
먼저 불이 꺼진 전구 수리를 시작하는 것이 가치가 있는지, 그리고 그것이 정당한지 여부를 확인해야 합니다. 많은 전문가들은 수리할 램프의 수에 따라 모든 것이 달라진다고 말합니다. 전구 하나에 대해 이야기하고 있다면 전혀 사용하지 않는 것이 좋습니다. 유일한 예외는 작동하지 않는 전구가 여러 개 있는 경우이며, 이것이 작동하는 전구 하나의 기초가 됩니다.
이러한 전구는 다른 전구와 마찬가지로 작업 기간으로도 구별되어야 합니다. 램프가 1년 반 후에 빛나지 않고 수명이 10,000시간이면 더 저렴할 수 있습니다. 결국 예비 부품에 돈을 쓰고 여행해야하며 시간도 낭비해야합니다.
장기간 사용하면 ESL은 빠르게 켜지는 기능을 잃습니다. 전원을 켠 후 몇 초 후에 작동합니다. 또한 오래된 전구는 결국 빛보다 더 많은 열을 생성하기 시작한다는 점을 고려해야 합니다. 오래된 전구의 또 다른 중요한 단점은 시간이 지남에 따라 희미해지고 램프가 예전만큼 밝아지지 않는 형광등의 마모입니다.
위의 내용을 모두 요약하면 작동하지 않는 전구가 몇 개 있을 때만 전구 수리를 시작해야 합니다. 실습을 통해 20개 중 약 5개의 램프를 만들 수 있음을 확인했습니다. 여전히 결정했다면 친구 나 친척에게 물어보십시오. 그들은 확실히 오래된 전구로 당신을 도울 것입니다.
두 개에서 하나의 램프를 조립하는 방법
수리 대상과 방법을 이해하려면 먼저 그것이 무엇으로 만들어 졌는지 살펴 보겠습니다. 모든 가스 방전 형광등은 세 부분으로 구성됩니다.
- 플라스크;
- 전자 보드(밸러스트);
- 주각.
유휴 램프 전구에 결함(예: 균열 형태)이 나타나면 더 이상 수리할 수 없습니다. 다른 경우에는 욕망과 기술이 있으면 고칠 수 있습니다.
대부분의 경우 필라멘트가 타거나 전자 보드 고장으로 인해 램프가 작동을 멈춥니다. 수리하기 전에 램프를 분해하고 고장 원인을 파악해야 합니다. 이렇게 하려면 몇 가지 조치를 취해야 합니다.
첫 번째 단계는 탄 전구에서 받침대를 분리하는 것입니다. 마운트로는 휴대폰이나 리모콘의 경우와 동일한 것이 설치됩니다. 그러므로 각별히 주의하십시오. 여기에서 가장 좋은 도구는 끝이 넓고 얇은 스크루드라이버입니다. 당신의 주된 임무는 기지를 완전히 부수는 것이 아닙니다.
연결 와이어는 일반적으로 짧으므로 너무 갑자기 분리하지 마십시오. 대부분의 경우 첫 번째 걸쇠는 전구 특성을 가진 비문 아래에 있는 걸쇠입니다. 이 장소에서 드라이버를 삽입하고 서서히 돌릴 필요가 있습니다. 그 후 램프는 두 부분으로 분해됩니다.
두 번째 단계는 필라멘트에서 와이어를 분리하는 과정입니다. 플라스크에는 두 쌍의 전도체가 있습니다. 이들은 필라멘트입니다. 비활성화하지 않으면 상태를 확인할 수 없습니다. 대부분의 경우 납땜되지 않고 단순히 위에 감겨 있기 때문에 분리하는 것이 너무 어렵지 않아야 합니다.
분해 및 테스트의 세 번째 단계는 필라멘트 진단입니다. 이렇게 하려면 두 개의 스레드를 울려야 합니다. 이렇게 하면 어느 것이 잘못된 것인지 이해할 수 있습니다. 대부분의 경우 램프는 저항이 10~15옴인 두 개의 나선으로 구성됩니다. 통화 결과에 따라 고장 원인을 찾을 수 있습니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다.
- 손상된 안정기;
- 필라멘트 중 하나가 끊어졌습니다(손상된 코일이 있는 램프).
손상 유형에 따라 다양한 조작을 수행해야 합니다. 이 두 가지 옵션을 모두 고려해 봅시다.
시스템 구성 요소 수리
전자식 안정기가 고장난 후 램프를 복원하려면 소진된 모든 요소와 여전히 사용할 수 있는 요소를 식별해야 합니다. 전구를 분해한 후 모든 면에서 보이는 외부 결함이 있는지 보드를 검사합니다. 또한 각 구성 요소를 검사합니다. 검사 중에 눈에 보이는 결함을 찾지 못한 경우 다음과 같은 기본 모듈 테스트를 진행하십시오.
- 제한 저항기;
- 다이오드 브리지;
- 필터 커패시터;
- 고전압 커패시터.
퓨즈는 베이스의 접점에 납땜하여 전구에 설치됩니다. 이미 열수축 소재로 부착되어 있습니다. 대부분 그는 단락 후 고통을 겪고 그 후에 전체 회로가 끊어집니다. 퓨즈가 울릴 때 10옴의 저항은 정상으로 간주되고 무한대는 비정상으로 간주됩니다. 퓨즈가 끊어진 후 전선을 절단할 때는 가능한 한 퓨즈에 가깝게 절단하십시오. 이렇게 하면 새 저항을 납땜할 여분의 전선이 생깁니다.
다이오드 브리지의 주요 기능은 220V의 전압을 정류하는 것입니다. 4개의 다이오드를 기반으로 합니다. 그 자리에서 전화를 걸 수 있으며 납땜이 필요하지 않습니다.
필터 커패시터는 중국산 램프에서 먼저 파손됩니다. 전압을 정류하는 역할을 합니다. 이 요소의 소진은 처음에는 에너지 절약 전구의 불안정한 작동을 동반합니다. 외부 소리가 나고 즉시 켜지지 않는 등의 작업이 수행됩니다. 실패 후 부기, 어두워짐, 줄무늬 등의 외부 결함이 나타날 수 있습니다.
고전압 커패시터는 펄스를 생성하도록 설계되었으며, 펄스는 전구 자체에서 방전을 생성합니다. 이 특정 요소의 고장은 대부분의 에너지 절약 램프 고장의 원인입니다. 전화하지 않고도 오작동을 확인할 수 있습니다. 램프가 켜지지 않고 필라멘트가 전극 근처에서 빛을 발합니다.
보드의 주요 모듈을 확인할 때 트랜지스터, 저항 및 다이오드와 같은 추가 모듈로 이동하십시오. 납땜된 트랜지스터를 사용하면 잘못된 멀티미터 판독값을 얻게 되므로 먼저 납땜을 제거해야 합니다. 또한 하나의 감지된 오류가 다른 오류의 가능성을 배제하지 않으므로 모든 요소를 확인해야 합니다.
그러나 트랜지스터 납땜을 피할 수 있는 방법이 있습니다. 작업 보드의 요소 저항을 측정하고 작동하지 않는 요소와 비교하기만 하면 됩니다.
나선형 수리
종종 전구는 필라멘트 또는 회로 고장과 같은 다른 이유로 작동을 멈춥니다. 여기서 힌트는 탄 나선 대신 어두워지는 것입니다. 확인하려면 저항을 측정하십시오. 스레드 중 하나가 끊어지면 올바른 해결책은 전구를 제거하는 것입니다. 또한 이 보드는 나중에 다른 ESL을 수리하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 경제적 인 사용자는 여기에서도 탈출구를 찾을 수 있습니다. 소손 된 코일의 단자를 단락시키기 만하면됩니다.
이런 식으로 수정된 램프를 수천 시간 동안 다시 사용할 수 있다는 사실에 의존하지 마십시오. 하나의 서비스 가능한 나선형에서는 램프가 많이 살지 않습니다. 해야 할 일은 다음과 같습니다.
우선 나선을 분리하고 각각의 성능을 결정합니다(위에서 방법 참조). 멀티 미터를 사용하면 작동하지 않는 스레드를 찾을 수 있습니다 (단선 흔적도 표시됨). 두 번째 스레드가 작동하는 경우 작동 중인 저항과 동일한 정격으로 작동하지 않는 저항을 션트하면 됩니다. 분로가 없는 회로는 작동하지 않으므로 이 단계는 필수입니다.
그게 다야. 보시다시피 집에서 에너지 절약 램프를 수리하는 것은 쉽지 않지만 가능합니다. 그러한 전구의 복원을 직접 경험했다면 이 기사에서 의견을 공유하십시오.
에너지 효율적인 조명기구는 내구성이 뛰어난 것으로 알려져 있지만 잘못 취급하면 수명이 크게 단축될 수 있습니다. 자신의 손으로 에너지 절약 램프를 수리하는 방법과 나선이 끊어진 램프를 수리하는 방법을 고려할 것을 제안합니다.
결함 유형
전구 수리를 시작하기 전에 고장 유형을 결정해야 합니다. 결함에는 여러 가지 유형이 있습니다.
- 공장;
- 운영.
첫 번째는 제조업체의 부정직으로 인해 발생하는 고장입니다. 여기에는 접점의 발산, 불규칙한 기본 모양 등이 포함됩니다. 이 경우 작동 오작동은 광원 사용과 관련하여 발생하는 오작동입니다. 이것은 나선형의 일반적인 소손, 전구의 무결성 위반, 전선 파열 등입니다.
램프를 고치는 방법
에너지 절약 램프를 수리하려면 고장 유형을 알아야 합니다. 다음으로 램프의 디자인을 연구하십시오. 에너지 절약 램프는 특수 전구와 빛의 모양을 담당하는 회로 또는 전선으로 구성됩니다. 얇은 칼이나 드라이버가 있으면 집에서 램프를 분해할 수 있습니다. 구성 요소를 분리하여 디자인을 보다 자세히 연구할 수 있습니다.
우리는 칼로 램프를 분해합니다.
모든 에너지 절약 램프를 자체적으로 수리하거나 분해할 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 발광 물질은 플라스크에 중독을 일으킬 수 있는 유해 가스와 화합물을 포함하고 있습니다. 수은 램프는 매우 위험합니다. 이 유형의 깨진 램프가 있으면 어떤 경우에도 전문가 없이는 수리 또는 폐기를 시작하지 마십시오.
비디오 : 손으로 에너지 절약 전구를 고치는 방법
그리고 또 다른 흥미로운 비디오:
먼저, 전기 램프가 끊어진 경우 어떻게 해야 하는지 고려하십시오. 두 가지 이유로 램프가 끊어집니다.
- 끊어진 필라멘트 코일;
- 안정기 회로가 날아갔습니다.
전자 장치를 구문 분석할 때만 확인할 수 있습니다. 에너지 절약 램프를 들어야합니다. 전구 바닥에 작은 함몰이 보입니다. 사진에서 이곳은 화살표로 표시되어 있습니다. 케이스가 손상되지 않도록 조심스럽게 거기에 가늘거나 드라이버를 넣고 케이스를 살짝 들어 올리십시오. 플라스크가 터지지 않는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 수리할 필요가 없습니다.
납땜 및 기타 열 고정 방법없이 간단한 되감기로 전선이 연결되는 분해 램프입니다. 장치 내부에는 과부하로 인해 약간 어두워진 둥근 보드가 보입니다. 가장자리에는 정사각형 모양의 여러 총검이 있으며 일종의 터미널 역할을합니다. 전원 와이어가 이러한 단자에 연결되어 전류가 공급됩니다. 전선은 총검에 감겨 있으며 다시 연결할 때 도트 방식으로도 납땜하지 마십시오.
전선을 풀고 나면 멀티미터로 각 나선을 확인해야 합니다. 따라서 그들 중 어느 것이 불에 탔는지 밝혀졌습니다. 울리고 고장 유형을 찾은 후 타버린 나선형이 새 것으로 교체됩니다.
전자식 안정기의 상태를 확인하고 싶다면 반드시 설계를 공부해야 합니다. 이 램프 부품의 개략도는 표준 부품과 매우 유사합니다. 주요 요소는 커패시터, 저항 및 dinistor입니다. 회로가 타는 것을 방지하려면 정류기 다이오드와 저항이 필요합니다. 램프가 회로에 연결되면 저항이 커패시터를 충전합니다. 부품이 정상적으로 충전되면 dinistor가 켜지고 펄스를 생성하여 트랜지스터를 켭니다. 이 주기 후에 커패시터가 다시 방전되고 정류기 다이오드가 네트워크를 션트하기 시작합니다. 다음으로 트랜지스터는 램프 생성기와 변압기를 시작합니다.
C6은 자체를 통해 백열 전선으로 전류를 전달하는 전원 커패시터입니다. 이 경우 전류도 커패시터에서 필터링되고 인덕턴스에 대해 테스트됩니다. 램프가 연소하는 전력은 공진 커패시터를 사용하여 결정됩니다. 이 부분이 작동하는 동안 회로의 주파수가 다소 감소하기 때문입니다. 전원 커패시터는 훨씬 더 큰 커패시턴스를 갖습니다. 부품 작동 중에 트랜지스터는 열린 상태이고 변압기 코어는 포화 상태입니다. 완전히 충전되면 반대 프로세스가 발생하므로 무한 사이클이 발생합니다.
그 후 스타터 접점은 특정 가스 배출을 받기 때문에 가열됩니다. 접점이 닫히고 빛나는 전선에 전기가 공급됩니다. 에너지 절약 램프의 경우 섭씨 700도 이상까지 가열할 수 있습니다. 스타터 접점이 식으면 초크가 전극에 매우 강한 전압 신호를 보냅니다. 그 후 조명 장치 내부의 가스가 점화됩니다.
이 밸러스트 장치 작동 원리 다이어그램은 Navigator(Navigator), Maxus(ESL 시리즈의 Maxus), Cosmos, Sputnik, Svetozar 등과 같은 모델에서 사용됩니다.
형광등에서 전자식 안정기는 다음과 같이 보입니다.
대부분의 경우 이 부품의 수리는 회로의 부품이 전압이나 서지를 견딜 수 없어 소손된 경우에 필요합니다. 탄 부품 대신 새 부품을 설치해야 하지만 항상 권장되는 것은 아닙니다. 종종 오작동이 매우 심각하고 전체 장치를 교체해야 합니다. 오래된 램프를 직접 수리하는 것보다 소모된 램프를 교체하기 위해 새 에너지 절약 램프를 구입하는 것이 훨씬 쉽습니다.
"Comtech", "Galeon", "Lezard", "Philips", "Camelion" 등과 같은 수입 램프에서는 고전압 트랜지스터가 종종 끊어집니다. 이러한 장치는 필라멘트의 정상적인 전원 공급을 위해 필요하며 화상을 입을 경우 기판 전체를 손상시킬 수 있습니다. 교체하려면 다음 표를 참조하십시오.
에너지 절약 램프가 깜박이면 접점 연결 중 고장일 가능성이 큽니다. 이 오류는 구매 직후 장치가 실패하기 시작한 경우 공장 때문일 수 있습니다. 문제를 해결하려면 조명기구를 다시 조심스럽게 분해해야 합니다. E27 베이스가 있는 램프 수리의 예를 고려하십시오.
부식 과정은 종종 이러한 지점에서 발생합니다. 이러한 받침대가있는 에너지 절약형 램프를 직접 손으로 수리하려면 녹을 제거하십시오. 이것은 사포를 사용하여 신중하게 수행해야 합니다. 같은 장소에서 접점 연결의 견고성을 확인하고 약간 비틀고 멀티 미터로 장치를 확인합니다. 저항은 10옴 이내여야 하며 오작동 시 파손됩니다.
보드를 직접 고칠 수 없다면 초크 회로를 사용해 보십시오. 이 경우 스레드는 서로 병렬입니다. 토글 스위치가 닫히면 전압이 램프의 접촉선으로 흐르기 시작한 다음 스로틀을 통과하여 스타터로 흐르기 시작합니다. 아래는 그러한 연결의 다이어그램입니다. 램프 "Era"( "Era"), "SPIRAL-econom", "Vito", "Nakai"에서 구현할 수 있습니다.
제조업체에 따르면 에너지 절약 램프의 수명은 엄청납니다. 나는 램프를 사서 돈을주고 기뻐했습니다. 그것은 당신을 위해 빛나고 에너지를 절약합니다!
그리고 에너지 절약형 램프는 저렴하지 않고 한 달에 한 번 5 ~ 8 개의 녹색 램프를 구입하기 때문에 나에게는 낭비처럼 보였습니다. 여기서 절약할 수 있는 것은 무엇입니까? 심지어 더 비싸집니다.
평소처럼 인터넷에 접속했는데 "우리"사람들이 오랫동안 그러한 램프를 수리해 왔다는 것이 밝혀졌습니다. 그리고 성공적으로. 그래서 직접 해보기로 했습니다.
에너지 절약 램프를 분해합니다.
내가 분해하기 시작한 램프는 카트리지 바닥이 부러졌으므로 에너지 절약형 램프를 반으로 자르지 않도록 주의하십시오. 그러나 이것은 문제가 아닙니다. 우리가 고칠 수 있습니다.
램프가 이미 수리 및 조립되면 찢어진 부분을 제자리에 놓고 납땜 인두로 균열을 납땜하십시오. 누구에게나 편리합니다.
스크루 드라이버의 작동 부분으로 에너지 절약형 램프를 반으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 카트리지 내부에는 분리해야 하는 특수 걸쇠가 있습니다. 리모콘이나 휴대폰을 분해해 본 적이 있다면 비슷한 과정입니다.
여기에서만 이렇게 할 수 있습니다. 스크루 드라이버의 작동 부분을 두 반쪽 사이에 삽입하고 스크루 드라이버를 오른쪽 또는 왼쪽으로 돌립니다. 슬롯이 커지면 다른 드라이버를 삽입하고 먼저 조금 뒤로 물러나서 슬롯에 삽입하고 다시 돌립니다. 여기에서 리모콘에서와 같이 가장 중요한 것은 첫 번째 걸쇠를 떼어내는 것입니다.
손에 두 개의 반쪽이 있으면 조심스럽게 떼어냅니다. 여기서 서두를 필요가 없습니다. 전선을 찢을 수 있습니다.
당신 앞에는 한 부분은 베이스와 연결되고 다른 부분은 램프 전구와 연결되는 전자 장치 보드가 있을 것입니다. 전자 장치 보드 자체는 일반 안정기이며 일반적으로 오래된 형광등에 설치됩니다. 여기에만 전자 장치가 있고 스로틀과 스타터가 있습니다.
램프 손상 정도 결정
먼저 양쪽 보드를 검사하고 어떤 부품이 확실히 손상되어 교체해야 하는지 육안으로 확인합니다.
라디오 구성 요소 측면에는 눈에 띄는 위반이 없었지만 SMD 구성 요소가있는 트랙 측면에는 두 개의 저항 R1 및 R4가 표시되어 반드시 변경해야합니다.
여기에서 저항 R1의 오른쪽에서 트랙의 일부가 타 버렸습니다. 이것은 램프가 켜진 순간 또는 작동 중에 회로 요소에 오류가 발생하여 회로에 단락이 발생했음을 나타낼 수 있습니다.
첫 번째 검사는 그다지 고무적이지 않았습니다. 저항과 트랙이 타는 경우 회로가 헤비 모드에서 작동했음을 나타내며 이러한 저항만 교체하지 않을 것입니다.
안정기 보드의 결함 요소를 결정합니다.
퓨즈.
우선 퓨즈를 확인하십시오. 쉽게 찾을 수 있습니다. 한쪽 끝은 램프 베이스의 중앙 접점에 납땜되고 다른 쪽 끝은 보드에 납땜됩니다. 단열재 튜브가 그 위에 놓입니다. 일반적으로 이러한 오작동으로 인해 퓨즈가 작동하지 않습니다.
그러나 밝혀진 바와 같이 이것은 퓨즈가 아니라 약 10ohm의 저항을 가진 0.5 와트 저항이며 소손되었습니다 (중단시).
저항기의 상태는 쉽게 결정됩니다.
멀티미터를 "연속성" 또는 "200" 한계까지 저항 측정 모드로 전환하고 측정합니다. 퓨즈 저항이 손상되지 않으면 장치에 약 10ohm의 저항이 표시되지만 무한대(1)가 표시되면 열려 있는 것입니다.
여기에서 하나의 멀티 미터 프로브를베이스의 중앙 접점에 놓고 두 번째는 퓨즈 저항의 출력이 납땜되는 보드의 위치에 놓습니다.
한 번만 더. 퓨즈 저항이 끊어지면 물릴 때 위 그림의 오른쪽과 같이 저항 본체에 더 가깝게 물으십시오. 그런 다음베이스에 남아있는 결론에 새 저항을 납땜합니다.
플라스크(램프).
다음으로 전구 필라멘트의 저항을 확인합니다. 양쪽에 하나씩 핀을 납땜하는 것이 좋습니다. 스레드의 저항은 동일해야 하며, 다르면 스레드 중 하나가 끊어집니다. 그다지 좋지 않습니다.
이러한 경우 전문가들은 두 번째 나선과 동일한 저항으로 탄 나선과 병렬로 저항을 납땜하는 것이 좋습니다. 그러나 제 경우에는 두 나선 모두 손상되지 않았으며 저항은 11ohm이었습니다.
다음 단계는 모든 반도체의 서비스 가능성을 확인하는 것입니다. 이들은 트랜지스터, 다이오드 및 제너 다이오드입니다.
원칙적으로 반도체는 과부하 및 단락 작업을 좋아하지 않으므로 신중하게 확인합니다.
다이오드 및 제너 다이오드.
다이오드와 제너 다이오드는 납땜할 필요가 없으며 이미 보드에서 완벽하게 울립니다.
다이오드의 p-n 접합의 직접 저항은 750ohm 이내이고 반대는 무한대여야 합니다. 모든 다이오드가 온전한 것으로 밝혀져 조금 기뻤습니다.
제너 다이오드는 양극이 2개이므로 양방향에서 무한대(1)와 같은 저항을 나타내야 합니다.
일부 다이오드에 결함이 있는 것으로 판명되면 라디오 부품 매장에서 구입해야 합니다. 1N4007이 여기에 사용됩니다. 하지만 제너다이오드의 값은 알 수 없었지만 적당한 안정화 전압으로 아무거나 설정할 수 있을 것 같습니다.
트랜지스터.
트랜지스터와 그 중 두 개는 베이스-에미 터 p-n 접합이 변압기의 저 저항 권선에 의해 분로되기 때문에 납땜해야합니다.
하나의 트랜지스터는 오른쪽과 왼쪽으로 모두 울렸지만 두 번째는 손상되지 않은 것으로 알려졌지만 컬렉터와 이미 터 사이에서 한 방향으로 약 745ohm의 저항을 나타 냈습니다. 그러나 13003과 같은 트랜지스터를 처음 다루었기 때문에 나는 이것을 중요하게 생각하지 않았고 결함이라고 생각했습니다.
이 유형의 트랜지스터를 찾을 수 없었습니다. TO-92 패키지에서는 TO-126 패키지에서 더 큰 크기를 구입해야했습니다.
저항기 및 커패시터.
또한 정확성을 확인해야 합니다. 하지만 만약에.
나는 여전히 하나의 SMD 저항을 가지고 있었는데 그 값은 특히이 안정기의 회로도를 몰랐기 때문에 보이지 않았습니다. 그러나 작동하는 또 다른 에너지 절약 램프가 있었고 그것은 나를 구해주었습니다. 저항 R6의 값이 1.5옴임을 보여줍니다.
마지막으로 가능한 모든 결함이 발견되었는지 확인하기 위해 작업 보드의 모든 요소를 호출하고 해당 저항을 결함이 있는 요소와 비교했습니다. 그리고 그는 아무것도 끓이지 않았습니다.
결과적으로 가격은 전혀 비싸지 않았습니다.
1. 트랜지스터 13003 - 2개 각각 10 루블 (TO-126의 경우-10 개 가져갔습니다);
2. SMD 저항기 - 1.5 옴 및 510 k옴, 각각 1 루블 (10 개 가져옴);
3. 10 옴 저항 - 각각 3 루블 (10 개 가져옴);
4. 다이오드 1N4007 - 각각 5 루블 (만약을 대비하여 10 개 가져갔습니다);
5. 열 수축 - 15 루블.
집회
여기서 놀라움이 저를 기다리고 있었습니다. 그러나 이것에 대해 순서대로.
먼저 불에 탄 것을 납땜 한 다음 새 SMD 저항을 납땜합니다. 여기서는 납땜 방법을 실제로 배우지 않았기 때문에 조언하기가 어렵습니다.
나는 이것을한다 : 스크루 드라이버 나 납땜 인두 팁으로 저항을 제자리에서 옮기려고하면서 동시에 납땜 인두로 양면을 가열합니다. 가능하면 저항의 측면에서 가열하고 찌르기로 짜내고 그렇지 않은 경우 상단을 가열하고 드라이버로 움직입니다. 도체가 보드에서 벗겨지지 않도록 신중하고 신속하게 수행하십시오.
사진은 저항이 측면에서 예열되는 것을 보여줍니다.
SMD 저항기 납땜이 훨씬 쉽습니다!
땜납이 접촉 패드에 남아 있고 저항 설치를 방해하면 제거합니다.
이것은 간단하게 수행됩니다. 트랙이 아래로 향한 상태에서 보드를 비스듬히 잡고 스팅 끝의 모서리를 접촉 패드로 가져옵니다. 먼저 팁에서 과도한 솔더를 제거하십시오.
패드가 예열되면 땜납이 납땜 인두로 어떻게 흐르는지 볼 수 있습니다. 다시 말하지만 이것은 신속하고 신중하게 이루어져야 합니다.
저항을 제자리에 놓고 정렬하고 드라이버로 누른 다음 이제 양쪽을 차례로 납땜하십시오.
이제 결함이 있는 트랜지스터를 납땜하고 새 트랜지스터를 납땜합니다. 나는 올바른 경우에 트랜지스터를 찾지 못했고 이것들은 약간 크지만 핀아웃이 일치합니다. 더 이상 나쁘지 않습니다.
여기서 우리는 대략 아래 그림과 같이 결론을 내립니다.
결함이 있는 것을 납땜하고 같은 방법으로 새 것을 납땜하십시오. 하나의 트랜지스터는 "앞"에 서고 두 번째 "뒤"에 서 있습니다. 아래 그림에서 트랜지스터는 "뒤로" 있습니다.
마지막 단계는 퓨즈 저항을 납땜하는 것입니다.
결함이있는 것처럼 길이가있는 출력을 물으십시오. 베이스에서 튀어 나온 출력에 납땜하고 열 수축을 한 다음 저항의 자유 출력을 제자리에 보드에 납땜하십시오.
모두 준비되었습니다. 그러나 우리는 아직 램프를 완전히 조립하지 않았습니다. 작동하는지 확인해야 합니다.
다시 한 번 솔더링을 한 곳과 회로 소자가 올바르게 설치되었는지 꼼꼼히 살펴봅니다. 당신은 여기서 틀릴 수 없습니다. 그렇지 않으면 전체 수리 프로세스를 다시 시작해야 합니다.
램프에 전원을 공급합니다. 그리고 여기 내가 쳤던 곳입니다. 트랜지스터가 터졌고 결함이 있는 쪽에서 오른쪽과 왼쪽으로 모두 울렸습니다. 설치에 오류가 없을 수 있습니다. 여러 번 확인했습니다.
박수 후 공칭 값이 15ohm 인 트랜지스터와 저항 R6을 잃었습니다. 다른 모든 것은 손상되지 않았습니다.
다시 작업 램프를 분해하고 모든 요소의 저항을 비교합니다. 다 괜찮아. 그리고 나서 나는 반만 사용할 수있는 트랜지스터를 기억했습니다.
이러한 트랜지스터가 작동 램프에서 떨어지고 울렸을 때 컬렉터와 이미 터 사이에 한 방향으로 약 745ohm의 저항이 있음이 밝혀졌습니다. 그런 다음 이것이 단순한 트랜지스터가 아니라는 것이 분명해졌습니다. 인터넷에서 Google에 유용합니다.
그리고 여기 한 중국 사이트에서 (사이트가 더 이상 작동하지 않기 때문에 링크가 삭제되었습니다) 13003 시리즈의 트랜지스터에 대해 찾았습니다. 내부에 다이오드가있는 단순하고 복합적이며 마지막에서만 다릅니다. 케이스에 2~3개의 글자가 인쇄되어 있습니다. 이 안정기에는 내부에 다이오드가 있는 복합 트랜지스터가 있었습니다.
결과적으로 컬렉터와 이미 터가 한 방향으로 호출되는 "결함이있는"트랜지스터는 "라이브"였습니다. 그리고 트랜지스터를 변경해야 할 때 먼저 마지막 문자로 단순인지 복합인지 결정하십시오.
새 트랜지스터를 납땜하고 위의 다이어그램에 따라 수집기와 이미 터 사이에 다이오드를 넣습니다. 음극은 수집기에, 양극은 이미 터에 연결합니다.
그런 값을 가진 esemdash가 없었기 때문에 SMD 저항 대신 일반 15Ω 저항을 넣었습니다.
다시 먹이고 있습니다. 보시다시피 램프가 켜져 있습니다.
그게 다야.
이제 에너지 절약 램프를 수리할 때 제 경험이 도움이 되었으면 합니다.
행운을 빌어요!
sesaga.ru에 따르면
또한 흥미로운
외국 집에서 만든 사람들의 사이트를 방문했을 때 소위 생명 해킹. 문자 그대로 "해킹 라이프"로 번역됩니다. 나쁘게 생각하지 마세요. 라이프 해킹은 컴퓨터 해킹과 아무 관련이 없습니다! 빈 깡통, 페트병, 불이 꺼진 전구, 고장난 가전제품 등 완전히 불필요해 보이는 것들을 사람들이 사용하는 데 도움이 되는 유용한 팁이라고 합니다. 그들은 버려지지 않고 단순히 역할을 바꾸거나 다른 유용한 장치의 예비 부품으로 이동합니다. 비슷한 것을 제안하고 싶습니다.
에너지 절약 램프가 인기를 얻고 있습니다. 유럽 연합은 일반적으로 기존 백열 램프의 생산을 이미 금지하고 있습니다. 그러나 불행하게도 에너지 절약형 램프도 때때로 실패합니다. 물론 그들은 버려지고 잊혀질 수 있습니다. 그리고 해킹 절차를 밟을 수 있습니다. 그래서 소진 된 에너지 절약 램프를 분해합니다. 일반적으로 전구 자체의 필라멘트만 끊어지고 램프 베이스의 전자 부품은 99.9%의 확률로 작동할 수 있기 때문입니다.
에너지 절약 램프의 내부 색상을 확인하려면 램프를 개봉해야 합니다. 유리관 (얇은 유리로 만들어져 언제든지 터질 수 있음)에 손을 다 치지 않도록 플라스크를 비닐 봉지로 감싸고 테이프로 잡습니다. 케이스를 접착하는 위치는 분명하며 스크루 드라이버 또는 강력한 칼로 부품을 분리하려고합니다. 이 작업을 신중하게 수행하면 2분을 소비합니다.
에너지 절약 램프가 세 부분으로 나뉘면 다음 그림이 열립니다.
보시다시피 주요 부품은 전구, 전자 부품(라디오 구성 요소)이 있는 보드 및 램프 베이스입니다. 이제 무엇을 어떻게 신청할 수 있는지 알아 봅시다.
에너지 절약 램프의 전구. 솔직히 말해서 아직 어떻게해야할지 모르겠습니다. 플라스크는 내부에서 형광체로 코팅된 밀봉된 유리 껍질입니다. 고통없이 열 수는 없을 것입니다. 그리고 어떤 종류의 플로트로 사용하는 것은 신뢰할 수 없습니다. 유리는 모두 동일합니다.
주각.이 주제는 이미 더 매력적입니다. 제2의 생명을 부여받을 수 있습니다. 결국 이것은 실제로 모든 표준 E27 또는 E14 카트리지에 나사로 고정할 수 있는 접점이 있는 작은 케이스입니다.
가장 간단한 응용 프로그램은 이 베이스에서 연장 코드를 만들 수 있다는 것입니다(물론 저전력). 콘센트가 아닌 카트리지에서만 켤 수 있습니다. 아마도 가장 오래된 세대는 그러한 장치를 기억할 것입니다. 어떤 이유로 그들은 "사기꾼"이라고 불 렸습니다. 그런 종류의 어댑터 "램프 소켓". 그건 그렇고, 그것은 우리 시대에 매우 유용할 수 있습니다. 특히 해외 여행을 할 때. 소켓 디자인 시스템은 국내에서 독창적이고 독창적 일 수 있으며 항상 어댑터를 구매하거나 선택할 수는 없지만 휴대폰, 노트북, 내비게이터, 카메라를 충전해야합니다.
현대식 형광등은 경제적인 소비자를 위한 진정한 발견물입니다. 그들은 밝게 빛나고 백열 전구보다 오래 지속되며 훨씬 적은 에너지를 소비합니다. 언뜻보기에 장점 만 있습니다. 그러나 국내 전력망의 불완전 성으로 인해 제조업체가 발표 한 기한보다 훨씬 일찍 자원을 소진합니다. 그리고 종종 그들은 인수 비용을 "감당"할 시간조차 없습니다.
그러나 실패한 "가정부"를 서두르지 마십시오. 형광등의 상당한 초기 비용을 감안할 때 가능한 모든 자원을 마지막까지 사용하여 최대를 "압착"하는 것이 좋습니다. 실제로 나선형 바로 아래에 소형 고주파 변환기 회로가 설치되어 있습니다. 지식이 풍부한 사람에게 이것은 다양한 예비 부품의 전체 "클론 다이크"입니다.
분해된 램프
일반 정보
배터리
실제로 이러한 회로는 거의 기성품 스위칭 전원 공급 장치입니다. 정류기가 있는 절연 변압기만 부족합니다. 따라서 플라스크가 손상되지 않은 경우 수은 연기를 두려워하지 않고 케이스를 분해할 수 있습니다.
그건 그렇고, 자원 소진, 무자비한 작동, 너무 낮은 (또는 높은) 온도 등으로 인해 가장 자주 실패하는 것은 전구의 조명 요소입니다. 내부 보드는 밀폐된 케이스와 안전 여유가 있는 부품으로 어느 정도 보호됩니다.
수리 및 복원 작업을 시작하기 전에 특정 수의 램프를 저장하는 것이 좋습니다(직장에서 또는 친구와 함께 물어볼 수 있습니다. 일반적으로 모든 곳에 그러한 제품이 충분합니다). 결국, 그들 모두가 유지 가능하다는 것은 사실이 아닙니다. 이 경우 우리에게 중요한 것은 안정기(즉, 전구 내부에 내장된 보드)의 성능입니다.
처음에는 조금 파헤쳐 야 할 수도 있지만 한 시간 안에 전력면에서 적합한 장치의 기본 전원 공급 장치를 조립할 수 있습니다.
전원 공급 장치를 만들 계획이라면 20W부터 시작하여 더 강력한 형광등 모델을 선택하십시오. 그러나 덜 밝은 전구도 사용됩니다. 필요한 세부 사항의 기증자로 사용할 수 있습니다.
결과적으로 불에 탄 두 명의 가정부로부터 작업등, 전원 공급 장치 또는 배터리 충전기 등 완전히 가능한 하나의 모델을 만드는 것이 가능합니다.
대부분 독학 마스터는 가정부 안정기를 사용하여 12 와트 전원 공급 장치를 만듭니다. 12V는 조명을 포함한 대부분의 가장 일반적인 가전 제품의 작동 전압이기 때문에 최신 LED 시스템에 연결할 수 있습니다.
이러한 블록은 일반적으로 가구에 숨겨져 있으므로 노드의 모양은 실제로 중요하지 않습니다. 그리고 겉으로는 공예품이 엉성한 것으로 판명 되더라도 괜찮습니다. 가장 중요한 것은 전기 안전을 최대한 유지하는 것입니다. 이렇게하려면 생성 된 시스템의 작동 가능성을 신중하게 확인하고 오랫동안 테스트 모드에서 작동하도록 두십시오. 전력 서지 및 과열이 관찰되지 않으면 모든 것을 올바르게 한 것입니다.
업데이트 된 전구의 수명을 많이 연장하지 않을 것이 분명합니다. 어쨌든 조만간 자원이 고갈됩니다 (형광체와 필라멘트가 소진됨). 그러나 구매 후 6개월 또는 1년 이내에 고장난 램프를 복원하려고 시도하지 않는 이유를 인정해야 합니다.
우리는 램프를 분해합니다
그래서 우리는 작동하지 않는 전구를 가져다가 유리 전구와 플라스틱 케이스의 접합부를 찾습니다. 스크루 드라이버로 반쪽을 부드럽게 들어 올려 점차 "벨트"를 따라 이동합니다. 일반적으로이 두 요소는 플라스틱 래치로 연결되며 두 구성 요소를 다른 방식으로 사용하려는 경우 많은 노력을 기울이지 마십시오. 플라스틱 조각이 쉽게 부서지고 전구 본체의 조임이 깨질 수 있습니다. .
케이스를 연 후 안정기에서 전구의 필라멘트로 가는 접점을 조심스럽게 분리하십시오. 보드에 대한 전체 액세스를 차단합니다. 종종 그들은 단순히 핀에 묶여 있으며 더 이상 고장난 전구를 사용할 계획이 없다면 연결 와이어를 안전하게 차단할 수 있습니다. 결과적으로 다음 구성표와 같은 것을 볼 수 있습니다.
램프 분해
다른 제조업체의 램프 디자인은 "채우기"가 다를 수 있음이 분명합니다. 그러나 일반적인 계획과 기본 구성 요소는 공통점이 많습니다.
그런 다음 물집, 고장이 있는지 각 부품을 꼼꼼하게 검사하고 모든 요소가 단단히 납땜되었는지 확인해야 합니다. 부품이 타면 보드의 특징적인 그을음으로 즉시 볼 수 있습니다. 눈에 보이는 결함이 없지만 램프가 작동하지 않는 경우 테스터를 사용하고 회로의 모든 요소를 "울립니다".
실습에서 알 수 있듯이 저항, 커패시터, 디니 스터는 국내 네트워크에서 불가피한 규칙으로 발생하는 큰 전압 강하로 인해 가장 자주 고통받습니다. 또한 스위치를 자주 깜박이는 것은 형광등의 작동 시간에 극도로 부정적인 영향을 미칩니다.
따라서 작동 시간을 최대한 연장하려면 가능한 한 적게 켜고 끄십시오. 절약된 전기료는 결국 수백 루블이 되어 끊어진 전구를 미리 교체할 수 있습니다. .
분해된 램프
초기 검사 결과 보드의 화상 자국, 부품 팽창이 확인되면 고장난 블록을 작동하지 않는 다른 기증자 전구에서 가져 와서 교체하십시오. 부품을 설치한 후 다시 한 번 테스터로 보드의 모든 구성 요소를 "링"합니다.
대체로 작동하지 않는 형광등의 안정기에서 램프의 원래 전원에 해당하는 전원으로 스위칭 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 일반적으로 저전력 전원 공급 장치는 크게 수정할 필요가 없습니다. 그러나 더 큰 힘의 블록에서는 당연히 땀을 흘려야 합니다.
이렇게하려면 추가 권선을 제공하여 네이티브 초크의 기능을 약간 확장해야합니다. 인덕터의 2차 턴 수를 늘려 생성된 전원 공급 장치의 전력을 조정할 수 있습니다. 방법을 알고 싶습니까?
준비 작업
예를 들어 아래는 Vitoone 형광 전구의 다이어그램이지만 원칙적으로 다른 제조업체의 보드 구성은 크게 다르지 않습니다. 이 경우 충분한 전력의 전구가 제공됩니다-25W, 우수한 12V 충전 장치를 만들 수 있습니다.
Vitoone 25W 램프 회로
전원 공급 장치 어셈블리
다이어그램의 빨간색은 조명 장치(즉, 필라멘트가 있는 전구)를 나타냅니다. 스레드가 타면 더 이상 전구의이 부분이 필요하지 않으며 보드에서 접점을 안전하게 물릴 수 있습니다. 전구가 고장나기 전에 희미하지만 여전히 켜져 있는 경우 다른 제품의 작동 회로에 연결하여 잠시 동안 전구를 소생시킬 수 있습니다.
그러나 지금은 그것에 관한 것이 아닙니다. 우리의 목표는 전구에서 추출한 안정기로 전원 공급 장치를 만드는 것입니다. 따라서 위의 다이어그램에서 점 A와 A´ 사이에 있는 모든 것을 삭제합니다.
저전력 전원 공급 장치(도너 전구의 원래 것과 거의 동일)의 경우 약간만 변경하면 충분합니다. 원격 램프 어셈블리 대신 점퍼를 설치해야 합니다. 이렇게하려면 에너지 절약 전구의 이전 필라멘트 (또는 구멍)가 부착 된 위치에서 해제 된 핀에 새 와이어 조각을 감으십시오.
원칙적으로 이미 보드에 있는 초크에 추가(보조) 권선을 제공하여 생성된 전력을 약간 증가시킬 수 있습니다(다이어그램에 L5로 표시됨). 따라서 기본(공장) 와인딩이 1차 와인딩이 되고 다른 2차 레이어가 동일한 파워 리저브를 제공합니다. 그리고 다시 감긴 와이어의 권선 수 또는 두께로 조정할 수 있습니다.
전원 공급 장치 연결
그러나 물론 초기 용량을 크게 늘릴 수는 없습니다. 모든 것은 페라이트 주변의 "프레임" 크기에 따라 달라집니다. 왜냐하면 매우 제한적입니다. 원래 소형 램프에 사용하기 위한 것입니다. 종종 하나의 레이어에만 턴을 적용하는 것이 가능하며 처음에는 8-10개면 충분합니다.
최상의 성능을 얻으려면 페라이트 전체 영역에 고르게 도포하십시오. 이러한 시스템은 권선의 품질에 매우 민감하며 고르지 않게 가열되어 결국 사용할 수 없게 됩니다.
작업 기간 동안 회로에서 인덕터를 분리하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 감기가 쉽지 않습니다. 공장 접착제(수지, 필름 등)로 청소하십시오. 1 차 권선의 상태를 육안으로 평가하고 페라이트의 무결성을 확인하십시오. 손상되면 앞으로도 계속 작업할 필요가 없습니다.
2차 권선을 시작하기 전에 1차 권선 위에 종이 조각이나 전기 판지를 깔아 고장 가능성을 제거하십시오. 이 경우 접착 테이프는 최선의 선택이 아닙니다. 시간이 지남에 따라 접착제가 전선에 부착되어 부식되기 때문입니다.
전구에서 수정된 보드의 구성표는 다음과 같습니다.
전구에서 수정된 보드의 계획
많은 사람들이 자신의 손으로 변압기 권선을 만드는 것이 여전히 즐거움이라는 것을 직접 알고 있습니다. 이것은 부지런한 사람들을 위한 직업에 가깝습니다. 레이어 수에 따라 몇 시간에서 저녁까지 걸릴 수 있습니다.
스로틀 창의 공간이 제한되어 있기 때문에 단면적이 0.5mm인 광택 처리된 구리 케이블을 사용하여 2차 권선을 만드는 것이 좋습니다. 많은 수의 권선을 감을 수 있는 단열재의 전선을 위한 공간이 충분하지 않기 때문입니다.
기존 와이어에서 절연체를 제거하기로 결정한 경우 날카로운 칼을 사용하지 마십시오. 권선 외층의 무결성을 위반 한 후에는 그러한 시스템의 신뢰성을 기대할 수 있습니다.
추기경 변환
이상적으로는 2차 권선의 경우 원래 공장 버전과 동일한 유형의 와이어를 사용해야 합니다. 그러나 종종 스로틀 마그네틱 픽업의 "창"이 너무 좁아서 전체 레이어를 감을 수도 없습니다. 그러나 1차 권선과 2차 권선 사이의 개스킷 두께를 고려해야 합니다.
결과적으로 보드 구성 요소의 구성을 변경하지 않고 램프 회로의 전원 출력을 근본적으로 변경할 수 없습니다. 또한 아무리 조심스럽게 감아도 공장에서 만든 모델만큼 고품질로 만들 수는 없습니다. 이 경우 전구에서 무료로 얻은 "좋은"을 다시 만드는 것보다 임펄스 블록을 처음부터 조립하는 것이 더 쉽습니다.
따라서 오래된 컴퓨터 또는 텔레비전 및 라디오 장비를 분해할 때 원하는 매개변수를 가진 기성품 변압기를 찾는 것이 더 합리적입니다. "수제"보다 훨씬 컴팩트 해 보입니다. 예, 안전 마진을 비교할 수 없습니다.
변신 로봇
그리고 원하는 힘을 얻기 위해 턴 수 계산에 대해 당황할 필요가 없습니다. 회로에 납땜하면 완료됩니다!
따라서 전원 공급 장치의 전력이 더 필요한 경우, 예를 들어 약 100W이면 근본적으로 행동해야 합니다. 그리고 램프에서 사용할 수 있는 예비 부품만 여기서는 필수 불가결합니다. 따라서 전원 공급 장치의 전원을 더 높이려면 전구 보드에서 기본 초크를 풀고 제거해야 합니다(아래 다이어그램에 L5로 표시됨).
자세한 UPS 다이어그램
연결된 변압기
그런 다음 스로틀의 이전 위치와 반응 중간점 사이의 영역(다이어그램에서 이 세그먼트는 절연 커패시터 C4와 C6 사이에 있음)에 새로운 강력한 변압기가 연결됩니다(TV2로 표시됨). 필요한 경우 한 쌍의 연결 다이오드로 구성된 출력 정류기가 연결됩니다 (그림에서 VD14 및 VD15로 표시됨). 입력 정류기의 다이오드를 더 강력한 다이오드로 교체해도 문제가 되지 않습니다(다이어그램에서 이것은 VD1-VD4임).
더 큰 커패시터도 설치하는 것을 잊지 마십시오(다이어그램에서 C0으로 표시됨). 출력 전력 1W당 1마이크로패럿 계산에서 선택해야 합니다. 우리의 경우 100mF 커패시터를 사용했습니다.
결과적으로 우리는 에너지 절약형 램프에서 완전한 기능을 갖춘 스위칭 전원 공급 장치를 얻습니다. 조립된 회로는 다음과 같이 보일 것입니다.
시운전
시운전
회로에 연결되어 안정기 퓨즈와 유사한 역할을 하며 전류 및 전압 변동 중에 장치를 보호합니다. 모든 것이 양호하면 램프는 저항이 낮기 때문에 보드 작동에 특별히 영향을 미치지 않습니다.
그러나 높은 전류의 점프로 램프의 저항이 증가하여 회로의 전자 부품에 부정적인 영향을 평준화합니다. 그리고 램프가 갑자기 꺼지더라도 몇 시간 동안 손으로 조립 한 임펄스 블록만큼 불쌍하지 않을 것입니다.
가장 간단한 테스트 회로도는 다음과 같습니다.
시스템을 시작한 후 변압기(또는 2차측에 감긴 인덕터)의 온도가 어떻게 변하는지 관찰하십시오. 매우 뜨거워지기 시작하면 (최대 60ºC) 회로의 전원을 끄고 권선을 단면적이 큰 아날로그로 교체하거나 회전 수를 늘리십시오. 트랜지스터의 가열 온도에도 동일하게 적용됩니다. 상당한 성장 (최대 80ºС)으로 각각 특수 라디에이터가 장착되어야합니다.
그게 기본입니다. 마지막으로 출력 전압이 매우 높기 때문에 안전 규칙 준수를 상기시켜 드립니다. 또한 보드의 구성 요소는 외관을 변경하지 않고도 매우 뜨거워질 수 있습니다.
또한 정밀 전자 장치(스마트폰, 전자 시계, 태블릿 등)를 사용하는 최신 장치용 충전기를 만들 때 이러한 임펄스 블록을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 왜 그런 위험을 감수합니까? 아무도 "집에서 만든"이 안정적으로 작동하고 값 비싼 장치를 망치지 않을 것이라고 보장하지 않습니다. 게다가 시중에는 적합한 상품(기성품 충전기를 의미함)이 충분히 많이 있으며 가격도 상당히 저렴합니다.
이러한 수제 전원 공급 장치는 다양한 유형의 전구, 전원 LED 스트립, 전류 (전압) 서지에 그다지 민감하지 않은 간단한 전기 제품을 연결하는 데 두려움없이 사용할 수 있습니다.
제시된 모든 자료를 마스터할 수 있기를 바랍니다. 아마도 그는 당신이 비슷한 것을 만들도록 영감을 줄 것입니다. 전구판으로 만든 첫 전원장치가 처음에는 실제 작동하는 시스템이 아니더라도 기본적인 기술은 습득하게 됩니다. 그리고 가장 중요한 것은 창의성에 대한 흥분과 갈증입니다! 그리고 거기에서 즉석 재료로 오늘날 매우 인기있는 LED 스트립을위한 본격적인 전원 공급 장치를 만드는 것이 밝혀 질 것입니다. 행운을 빌어요!
자신의 손으로 차를위한 "천사의 눈" 로프로 수제 램프를 만드는 방법 조도 조절이 가능한 LED 스트립의 배열 및 조정
해외 DIYer들의 사이트를 방문하다가 그곳에서 이른바 라이프해킹이 매우 유행하고 있다는 것을 알게 되었습니다. 문자 그대로 "해킹 라이프"로 번역됩니다. 나쁘게 생각하지 마세요. 라이프 해킹은 컴퓨터 해킹과 아무 관련이 없습니다! 빈 깡통, 페트병, 불이 꺼진 전구, 고장난 가전제품 등 완전히 불필요해 보이는 것들을 사람들이 사용하는 데 도움이 되는 유용한 팁이라고 합니다. 그들은 버려지지 않고 단순히 역할을 바꾸거나 다른 유용한 장치의 예비 부품으로 이동합니다. 비슷한 것을 제안하고 싶습니다.
에너지 절약 램프가 인기를 얻고 있습니다. 유럽 연합은 일반적으로 이미 재래식 생산을 금지하고 있습니다. 백열 램프. 그러나 불행하게도, 에너지 절약램프도 때때로 고장납니다. 물론 그들은 버려지고 잊혀질 수 있습니다. 그리고 해킹 절차를 밟을 수 있습니다. 그럼 파싱하자 재사용을 시도하기 위해 에너지 절약 램프를 탔습니다.. 일반적으로 전구 자체의 필라멘트만 끊어지고 램프 베이스의 전자 부품은 99.9%의 확률로 작동할 수 있기 때문입니다.
내부가 어떤 색인지 확인하기 위해 에너지 절약 램프, 열어야 합니다. 유리관 (얇은 유리로 만들어져 언제든지 터질 수 있음)에 손을 다 치지 않도록 플라스크를 비닐 봉지로 감싸고 테이프로 잡습니다. 케이스를 접착하는 위치는 분명하며 스크루 드라이버 또는 강력한 칼로 부품을 분리하려고합니다. 이 작업을 신중하게 수행하면 2분을 소비합니다.
언제 절전 램프세 부분으로 나뉘면 위의 그림을 볼 수 있습니다.
보시다시피 주요 부품은 플라스크, 전자 요소(라디오 구성 요소) 및 램프 베이스가 있는 보드. 이제 무엇을 어떻게 신청할 수 있는지 알아 봅시다.
에너지 절약 램프의 전구. 솔직히 말해서 아직 어떻게해야할지 모르겠습니다. 플라스크는 내부에서 형광체로 코팅된 밀봉된 유리 껍질입니다. 고통없이 열 수는 없을 것입니다. 그리고 어떤 종류의 플로트로 사용하는 것은 신뢰할 수 없습니다. 유리는 모두 동일합니다.
주각. 이 주제는 이미 더 매력적입니다. 제2의 생명을 부여받을 수 있습니다. 결국 이것은 실제로 모든 표준 E27 또는 E14 카트리지에 나사로 고정할 수 있는 접점이 있는 작은 케이스입니다.
가장 간단한 응용 프로그램은 다음과 같습니다. 주각연장 코드를 만들 수 있습니다 (물론 저전력). 콘센트가 아닌 카트리지에서만 켤 수 있습니다. 아마도 가장 오래된 세대는 그러한 장치를 기억할 것입니다. 어떤 이유로 그들은 "사기꾼"이라고 불 렸습니다. 그런 종류의 어댑터 "램프 소켓". 그건 그렇고, 그것은 우리 시대에 매우 유용할 수 있습니다. 특히 해외 여행을 할 때. 소켓 디자인 시스템은 국내에서 독창적이고 독창적 일 수 있으며 항상 어댑터를 구매하거나 선택할 수는 없지만 휴대폰, 노트북, 내비게이터, 카메라를 충전해야합니다.
개인적으로 몰디브에서 휴식을 취하면서 그런 상황에 처한 적이 있습니다. 그 당시 나의 독창성은 내가 여전히 전자 공학자라는 사실과 구출되었습니다. 그러나 일부 동료 부족은 내가 그들에게 말할 때까지 운동으로 수고했습니다.
동시에-그런 "도적"이 있다면-문제가 없을 것입니다! 전 세계적으로 27mm 및 14mm 베이스의 경우 램프(베이스)에 대한 표준이 2개뿐입니다. 그리고 아프리카에서도 이러한 어댑터 2개 세트를 사용하여 전력망에 연결할 수 있습니다.
다른 응용 프로그램 주각- 그것으로 LED 야간 조명을 만드십시오. 강력한 조명 LED를 가져 와서 담금질 저항과 일치시키면 220V 네트워크에 연결할 수 있습니다. 작은 반투명 장난감이나 플렉시 유리 조각으로 모든 것을 닫을 수 있습니다. 따라서 어린 이용 LED 듀티 램프 또는 야간 조명이 준비되었습니다. 그리고 일반 테이블 램프 또는 보루에 나사로 고정할 수 있습니다. 그리고 일종의 기술실에 조명을 제공할 수 있습니다. 결국 이러한 램프는 1-2 와트의 전력을 소비합니다.
E27부터 E14(미니언)까지 아답터를 만들 수 있고, 전자제품과 친하다면 베이스에 다른 전자제품을 조립할 수도 있습니다.
에너지 절약 램프 전자 보드. 실제로 이것은 전원 공급 장치-변환기 및 고주파입니다.
이 보드에서 흥미로운 점을 자세히 살펴보겠습니다. 그래서:
다이오드 - 6개 고전압(220볼트)은 분명히 저전력(0.5암페어를 넘지 않음)에도 불구하고 유지됩니다. 그러나 다이오드 정류기 브리지의 경우 완벽하게 맞을 것입니다.
조절판. 기본적으로 유용하지만 그다지 유용하지는 않습니다. 네트워크에 대한 간섭은 그들이 있는 곳을 제거합니다.
중전력 트랜지스터(W x 2). 대담한 +를 입력하십시오.
고전압 전해질. 커패시턴스는 작지만(4.7μF) 400볼트입니다. 을 더한.
용량이 다른 일반 커패시터이지만 모두 250V입니다. 을 더한.
매개변수를 알 수 없는 고주파 변압기 2개. 신청할 곳-아직 알려지지 않았으며 전혀 보편적이지 않습니다 (핵심 제외).
여러 저항기(값을 알 수 없음, 저항계로 울리거나 색상 표시를 해독해야 함). 을 더한.
이 작은 부품 더미에서 무엇을 할 수 있습니까? 사실 꽤 많이. 진정한 의미에서 "단일 트랜지스터에"유용한 장치에 대한 많은 계획이 있습니다. 모든 종류의 감시 장치, 신호 장치, 온도 조절기 및 타이머 등에서 그리고 우리는 두 개의 전체 트랜지스터를 가지고 있습니다!
구금 중 에너지 절약 램프의 장단점
에너지 절약 램프의 장점
전기 절약. 에너지 절약 램프의 효율은 매우 높으며 발광 효율은 기존 백열 램프보다 약 5배 더 큽니다. 예를 들어, 20W 에너지 절약 전구는 기존의 100W 백열 램프와 동일한 광속을 생성합니다. 이 비율 덕분에 에너지 절약형 램프를 사용하면 익숙한 방의 조명을 잃지 않고 최대 80%까지 절약할 수 있습니다. 또한 일반 백열 전구에서 장기간 작동하는 과정에서 텅스텐 필라멘트의 단선으로 인해 시간이 지남에 따라 광속이 감소하고 실내 조명이 더 나빠지는 반면 에너지 절약형 램프에는 이러한 단점이 없습니다.
긴 수명. 기존 백열등에 비해 에너지 절약형 램프는 몇 배 더 오래갑니다. 기존의 백열 전구는 텅스텐 필라멘트의 단선으로 인해 작동하지 않습니다. 디자인이 다르고 작동 원리가 근본적으로 다른 에너지 절약 램프는 백열 램프보다 평균 5-15 배 더 오래 지속됩니다. 이것은 약 5 ~ 12,000 시간의 램프 작동입니다 (일반적으로 램프 수명은 제조업체에서 결정하고 패키지에 표시됨). 에너지 절약 램프는 수명이 길고 자주 교체할 필요가 없기 때문에 천장이 높은 방이나 천장이 있는 샹들리에와 같이 전구 교체가 어려운 장소에서 사용하기에 매우 편리합니다. 전구를 교체하기 위해 샹들리에 본체를 분해해야 하는 복잡한 구조 .
낮은 방열. 에너지 절약형 램프의 고효율로 인해 소비된 모든 전기가 광속으로 변환되는 반면 에너지 절약형 램프는 열을 거의 방출하지 않습니다. 일부 샹들리에 및 비품에서는 일반 백열 전구를 사용하는 것이 위험합니다. 많은 양의 열을 방출하여 카트리지의 플라스틱 부분, 인접한 전선 또는 본체 자체를 녹일 수 있기 때문입니다. 불에. 따라서 온도 제한이 있는 램프, 샹들리에 및 촛대에는 에너지 절약형 램프를 사용해야 합니다.
훌륭한 광 출력. 일반 백열 램프에서 빛은 텅스텐 필라멘트에서만 나옵니다. 에너지 절약 램프는 전체 영역에서 빛납니다. 덕분에 에너지 절약형 램프의 빛은 부드럽고 균일하며 눈이 더 즐겁고 방 전체에 더 잘 분산됩니다.
원하는 색상의 선택. 전구 본체를 덮는 인광체의 음영이 다르기 때문에 에너지 절약형 램프는 광 출력의 색상이 다르며 부드러운 백색광, 차가운 백색광, 일광 등이 될 수 있습니다.
에너지 절약 램프의 단점
유일하고 중요한 에너지 절약 램프 부족기존 백열등에 비해 가격이 비싸다는 점입니다. 에너지 절약형 전구의 가격은 기존 백열 전구보다 10~20배 비쌉니다. 그러나 에너지 절약형 전구를 에너지 절약형이라고 부르는 데에는 이유가 있습니다. 이 램프를 사용할 때의 에너지 절약과 수명을 종합적으로 고려하면 에너지 절약형 램프를 사용하는 것이 귀하와 귀하의 예산에 더 유리할 것입니다.
또 다른 기능이 있습니다 에너지 절약형 램프 적용, 이는 그들의 단점에 기인해야 합니다. 에너지 절약 램프는 내부에 수은 증기로 채워져 있습니다. 수은은 위험한 독으로 간주됩니다. 따라서 아파트와 방에서 이러한 램프를 깨는 것은 매우 위험합니다. 그것들을 취급할 때 매우 조심해야 합니다. 같은 이유로 에너지 절약형 램프는 환경에 유해한 것으로 분류될 수 있으므로 특별한 폐기가 필요하며 그러한 램프를 버리는 것은 사실상 금지되어 있습니다. 그런데 왠지 가게에서 에너지 절약형 램프를 팔 때 판매자는 나중에 어디에 두어야할지 설명하지 않습니다.
그래서, 결함이 있는 램프 재사용, 우리는 또한 유해한 영향으로부터 환경을 보호합니다.
AliExpress에서 시험용으로 10W 900lm 따뜻한 흰색 LED를 구입했습니다. 2015년 11월 가격은 개당 23루블이었습니다. 주문은 표준 가방에 들어 있었고 모든 것이 작동하는지 확인했습니다. 
조명 장치의 LED에 전원을 공급하기 위해 출력 전압이 아닌 전류를 안정화시키는 변환기 인 전자 드라이버와 같은 특수 블록이 사용됩니다. 그러나 그들을위한 드라이버 (AliExpreess에서도 주문)가 아직 진행 중이었기 때문에 에너지 절약 램프의 안정기에서 전원을 공급하기로 결정했습니다. 이 결함이 있는 램프가 몇 개 있었습니다. 전구에서 필라멘트가 끊어졌습니다. 일반적으로 이러한 램프의 경우 전압 변환기가 작동하며 스위칭 전원 공급 장치 또는 LED 드라이버로 사용할 수 있습니다.
형광등을 분해합니다. 
재 작업을 위해 20W 램프를 사용했는데 초크가 부하에 20W를 쉽게 줄 수 있습니다. 10W LED의 경우 추가 수정이 필요하지 않습니다. 더 강력한 LED에 전원을 공급하려면 더 강력한 램프에서 변환기를 가져오거나 코어가 큰 초크를 설치해야 합니다.
램프 점화 회로에 점퍼를 설치했습니다. 
나는 인덕터에 18 턴의 에나멜 와이어를 감고 권선의 결론을 다이오드 브리지에 납땜하고 램프에 전원 전압을 적용하고 출력 전압을 측정합니다. 제 경우에는 장치에서 9.7V가 나왔습니다. 나는 LED를 통과하는 0.83A의 전류를 보여주는 전류계를 통해 LED를 연결했습니다. 내 LED의 작동 전류는 900mA이지만 리소스를 늘리기 위해 전류를 줄였습니다. 힌지 방식으로 보드에 다이오드 브리지를 조립했습니다.
변경 계획. 
LED는 오래된 테이블 램프의 금속 전등갓에 써멀 페이스트를 발라 설치했습니다. 
테이블 램프 본체에 파워보드와 다이오드 브릿지를 설치했습니다. 
1시간 정도 작업 시 LED 온도는 40도입니다. 
눈에 보이는 조명은 100와트 백열 램프와 같습니다. 
