วิธีทำแหล่งจ่ายไฟจากหลอดประหยัดไฟ แหล่งจ่ายไฟ: หลอดประหยัดไฟสามารถทำอะไรได้บ้าง? คุณจะได้อะไรจากหลอดประหยัดไฟ?
ขอบคุณ ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าด้วยตัวเอง แต่มันก็น่าสนใจ ในเวอร์ชันของฉัน โชคไม่ดีที่หลอดไฟหมด =(เกลียว Wolta 75w
วลาดิเมียร์.
หลอดไฟเหล่านี้เป็นที่ต้องการ ในขณะที่หลอด LED ยังคงมีราคาแพง
การซ่อมแซมนั้นมีไว้เพื่อความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าผลกำไร หากคุณสามารถประหยัดเงินได้โดยไม่ต้องทิ้งหรือซื้ออันใหม่นี่ก็เป็นข้อดีเพิ่มเติมอีกประการหนึ่ง
ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณรวมต้นทุนของชิ้นส่วนทั้งหมดเข้าด้วยกัน (หากคุณซื้อแยกต่างหากในร้านค้า) ราคาที่คุณได้รับจะสูงกว่าราคาหลอดไฟใหม่หลายเท่า เหล่านั้น. ไม่ใช่การซ่อมแซมทุกประเภทที่จะทำกำไรทางการเงิน
สิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับการซ่อมแซมก็คือมันไม่คุ้มค่า แต่กระดานที่มีฐานนั้นถูกเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและรออยู่ที่ปีก แต่ฉันไม่ชอบไดโอด ไม่ มันไม่เกี่ยวกับราคา ประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วฉันซื้อหลายชิ้น - Ecomir จีนและ Philips สองอัน ในความเห็นส่วนตัวของฉัน หลังจากใช้เวลาช่วงเย็นภายใต้หลอดไฟของอิลิชที่คล้ายคลึงกัน ฉันก็รู้สึกเหนื่อยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เย็นวันหนึ่ง ฉันทิ้งกล่องไม้ขีดและเห็นว่าเมื่อเข้าใกล้พื้นมีเอฟเฟกต์แสงแฟลชด้วย ฉันตัดสินใจว่านี่ไม่ดีและขันตัวเรืองแสงกลับเข้าไป
หลอดไฟ LED นั้นแตกต่างกันมาก (โดยวิธีการเช่นเดียวกับตะเกียงแก๊ส)
การกะพริบยังแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น น่าเสียดายที่ผู้ขายไม่ได้ระบุพารามิเตอร์นี้ ดังนั้นคุณต้องศึกษาการทดสอบอิสระหรือทำด้วยตัวเอง
หากคุณซื้อไปแล้ว (และโดยทั่วไปหลอดไฟ LED ที่ดีมักไม่ถูก) ก็ควรลองอัปเกรด แต่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง...
เกี่ยวกับหลอดไฟ LED ฉันพบความรู้ในการเลือกหลอดไฟไร้การสั่นไหวแบบปกติในร้านค้า อย่างไรก็ตามการกะพริบเป็นจังหวะบ่งชี้ว่าหลอดไฟใช้วงจรจ่ายไฟ LED ที่ง่ายที่สุด - ผ่านสะพานไดโอดและตัวเก็บประจุเช่น โดยไม่ต้องใช้ไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากที่จะตัดสินใจเลือกโคมไฟในร้าน ทุกวันนี้ โทรศัพท์มือถือเกือบทุกเครื่องมีกล้อง ยกเว้นตัวโทรออกที่ง่ายที่สุด เราเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นโหมดภาพถ่ายและนำมาใกล้กับสวิตช์มากที่สุด - เปิดโคมไฟแล้วดูสยองขวัญทั้งหมดนี้บนหน้าจอ - มีแถบสีดำพาดผ่านภาพ เสื้อกั๊กรูปถั่วเหลือง อย่าเอาโคมไฟแบบนี้! อย่างไรก็ตาม แม้แต่แบรนด์จีนที่ไม่รู้จักก็ยังมีโคมไฟดีๆ ที่ไม่มีจังหวะ แต่ฉันเคยเห็น Maxuses มาหลายประเภทแล้ว พวกมันล้วนเป็นขยะเลย
ทางที่ดี. :)
แม้ว่าในการทดสอบดังกล่าว ผลลัพธ์อาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราเฟรมในกล้อง แต่สำหรับการประเมินคร่าวๆ ก็เป็นเรื่องปกติ
หากไส้หลอดไหม้แสดงว่าตัวเก็บประจุชำรุด (1. ความล้มเหลวของตัวเก็บประจุไฟ (โดยปกติความจุคือ 47 nF) ขั้วหลอดไฟตัวใดตัวหนึ่งเชื่อมต่อผ่านมัน) หากคุณเปลี่ยนและวางความต้านทาน 10 โอห์มบนขั้วต่อขนานกับไส้หลอดที่ถูกไฟไหม้หลอดไฟจะมีอายุการใช้งานยาวนานมาก (อย่าถอดขั้วไส้หลอดออกจากบอร์ด) หากไม่ได้เปลี่ยนตัวเก็บประจุ หลอดไฟจะอยู่ได้ประมาณ 5-10 นาที (จากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังของตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ฉันยังไม่เคยเจอสิ่งนี้เลย
หม้อแปลงไฟดับหลายดวง เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป ฉนวนจึงไม่สามารถใช้งานได้ และสว่านผ่านเฟอร์ไรต์ก็ใช้ไม่ได้ สามารถแก้ไขได้โดยการกรอลวดที่มีหน้าตัดคล้ายกันและเป็นฉนวนปกติ
ป.ล. โคมไฟเป็นแบบ DeLux
ยูริ. น่าสนใจว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่อยู่แล้ว ฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับหลอดไฟเหล่านี้มาก่อน
ถ้าฉันเจอพวกเขา ฉันจะถ่ายรูปหรือแม้แต่วิดีโอแสดงอาการเสีย ขอแสดงความนับถือ.
ฉันเจอผู้หญิงคนหนึ่ง เป็นคุณย่า เธอขายหลอดไฟที่ตลาด ลูกค้ามักจะนำหลอดไฟที่เผาแล้วมาเป็นตัวอย่างฝากไว้กับพนักงานขาย แล้วเธอก็โยนทิ้งไป ฉันถามว่าจะซื้อหลอดประหยัดไฟที่เสียหายขนาดนี้ได้ไหม อันจากเธอราคา 5 รูเบิล แต่เธอบอกว่า - ไร้สาระ ฉันไม่ต้องการมัน ฉันทิ้งมันไป และเอามันมาฟรี ดังนั้นฉันจะให้คุณฟรีเหมือนกัน ในปีที่ผ่านมา รวบรวมหลอดไฟขนาดต่างๆ กันเต็มถุง 3 ถุง ผมซ่อมไปบางส่วนแล้ว แต่ยังติดต่อคนอื่นไม่ได้... ผมว่าถ้าผมคิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แรงสูงขนาดเล็ก เช่น คอยล์เทสลา (เพื่อให้สนามกระจายภายในขวดนี้) ในสนามที่ก๊าซเรืองแสงในขวดประหยัดพลังงานคุณสามารถจัดแสงได้โดยไม่ต้องใช้ไส้หลอดในขวด!ปรากฎว่าขวดนั้นเป็นนิรันดร์สิ่งที่เหลืออยู่คือการจัดระเบียบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทนทานโดยเลือกส่วนต่างด้านความปลอดภัยที่ดีสำหรับส่วนประกอบวิทยุตามค่าที่กำหนด ...
ฉันชอบหลอดไฟ LED เหมือนกัน แต่มันก็ยังแพงอยู่นิดหน่อย...
อเล็กซานเดอร์
ความคิดที่น่าสนใจ คุณเพียงแค่ต้องค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นกับก๊าซที่อยู่ภายในขวด
ในการเริ่มต้น TESLA มีหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไปและอิเล็กทรอนิกส์ประหยัดพลังงาน และอุปกรณ์ควบคุมหลอดไฟเดย์ไลท์ในยุคโซเวียต - ทุกดวงมีแสงจ้าเนื่องจากไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดขึ้นโดยลูมิโนฟอสเฟอร์ ก๊าซใน K OLBACH ฉันคิดว่าคุณสามารถสร้างขั้วไฟฟ้าภายนอกได้ โดยการวางตำแหน่งไว้ใกล้หลอดไฟและกำหนดทิศทางกระแสไฟสูงให้กับแรงดันไฟและความถี่สูงปานกลาง... จากนั้นคุณต้องคิดและทดลอง)))
“หลอดประหยัดไฟ E-27 เส้นไส้อยู่ในสภาพดี เวลาเปิดหลอดจะไหม้เหลือหลอดไส้ครึ่งหนึ่ง จะต้องเปลี่ยนวงจรด้วยสาเหตุอะไร ?
สิ่งแรกที่ฉันจะทำคือตรวจสอบเทอร์มิสเตอร์ ลองวิธีการทำงานถ้าคุณเพียงแค่ unsold มัน
เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ผ้าเช็ดหน้าจากหลอดไฟ 20w เพื่อสตาร์ทหลอดไฟโซเวียต 80w (เพิ่มพลังของทรานซิสเตอร์และเลือกองค์ประกอบอื่น ๆ ) โช้กและสตาร์ตเตอร์ดั้งเดิมทำลายหลอดไฟเร็วขึ้น
น่าเสียดายที่ฉันไม่พบโซเวียตดังนั้นฉันจึงไม่สามารถตอบคำถามนี้ได้
เรียนโชคจำลอง! ทำไมคุณถึงหยุดทำวิดีโอ? วิดีโอของคุณเป็นวิดีโอที่น่าสนใจและให้ความรู้มากที่สุด เนื่องจากคุณจัดการทุกอย่างด้วยใจ ไม่ใช่แค่ตามแบบแผนที่กำหนดไว้เท่านั้น ค่อยๆ อธิบายทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ แน่นอน และชัดเจน สำหรับผมนี่เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุด
ฉันสามารถพูดสิ่งนี้เกี่ยวกับหลอดไฟสำหรับฉันโดยส่วนตัวแล้วเส้นใยไหม้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สักชิ้นเดียวที่ถูกไฟไหม้ (เฉพาะสิ่งที่ฉันเผาตัวเองเพื่อการทดลอง) เธรดหนึ่งล้มเหลว
ในการตอบสนองต่อ BobrOff ฉันสามารถพูดได้ว่ามันยากมากที่จะเลือกตัวต้านทานสำหรับไส้หลอดที่ถูกไฟไหม้ เพราะเมื่อถูกความร้อน ไส้หลอดจะมีความต้านทานที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง และไม่ใช่ตัวเก็บประจุที่ทำให้ไส้หลอดไหม้ เพราะหากเปลี่ยนเป็นหลอดอื่น หลอดไฟจะมีอายุการใช้งานยาวนานมาก มันไหม้หมดน่าจะเนื่องมาจากคุณภาพและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็หยุดการติดตั้งเทอร์มิสเตอร์ด้วย
ตัวฉันเองประสบปัญหานี้ฉันบัดกรีบอร์ดใหม่ทั้งหมด - ปัญหาทั้งหมดกลายเป็นตัวนำระหว่างไส้หลอด
ขอบคุณ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเวลาแต่ผมคิดว่าจะทำต่อเร็วๆ นี้
สวัสดีทุกคน เมื่อเห็นคำแนะนำเพียงพอแล้ว ฉันจึงตัดสินใจนำ CFL ที่ไหม้แล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการบัดกรีตัวต้านทานขนานกับไส้หลอดที่ไหม้... ไม่มีหลอดไฟสักดวงเดียวที่ใช้งานได้นานกว่าหนึ่งสัปดาห์ โดยพื้นฐานแล้วคราวนี้ก็เพียงพอที่จะไปที่ร้านเพื่อซื้อหลอดไฟใหม่ แต่หลังจากอ่านฟอรัมมาบ้างแล้วฉันก็เห็นในรูปแบบของการข้ามทั้งสองเธรดในคราวเดียวด้วยสายธรรมดา ฉันลองใช้แล้ว แต่ที่น่าประหลาดใจก็คือตะเกียงในทางเดินของฉันส่องสว่างมาประมาณสามเดือนแล้ว วิธีนี้เหมาะสมหากด้ายขาดเพียงด้านเดียว และหากด้ายขาดจนสุดและมีหนวด 2 เส้นยื่นออกมาในกระเปาะ จากนั้นหลังจากการซ่อมแซมดังกล่าวหรือที่คล้ายกัน หลอดไฟจะทำงานได้มากที่สุด 3 ถึง 5 วันจนกระทั่ง อิเล็กโทรดไหม้... หาก บนหลอดไฟใหม่ ข้ามไส้หลอดด้วยจัมเปอร์หลอดไฟดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานนานกว่ารุ่นปกติมาก โปรดทราบว่าหลังจากนี้ตะเกียงจะไม่กลายเป็นนิรันดร์!!! ดังคำสัญญามากมาย
หลักการจุดไฟหลอด CFL มีลักษณะดังนี้:
หลังจากเปิดสวิตช์ ความต้านทานของหลอดไฟที่ไม่มีแสงสว่างจะสูงและตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำผ่านไส้หลอดของหลอดไฟ จากการสั่นพ้องแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวแปลงจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลอดไฟจะสว่างขึ้นและความต้านทานลดลงอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงแยกตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง เสียงสะท้อนหายไป แรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 350 โวลต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับให้หลอดไฟเผาไหม้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้ชัดว่าคุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Wikipedia เดียวกัน....
ดังนั้นเมื่อเราติดตั้งจัมเปอร์สองตัวเราจะเชื่อมต่อตัวเก็บประจุนี้ขนานกับหลอดไฟและกระบวนการทั้งหมดจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับการเปิดสวิตช์ปกติ เมื่อสตาร์ทหลอดไฟ ความต้านทานของหลอดไฟที่ไม่ได้ส่องสว่างจะสูงและตัวเก็บประจุจะเชื่อมต่อแบบอนุกรมกับตัวเหนี่ยวนำ เกิดเสียงสะท้อน แรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้น หลอดไฟจะสว่างขึ้น และความต้านทานลดลง ซึ่งจะแยกตัวเก็บประจุ.... ฯลฯ....
ฉันถ่ายวิดีโอสั้นๆ แต่เนื่องจากฉันไม่มีขาตั้งกล้องและไม่มีใครถือกล้อง ฉันจึงถ่ายรูปแล้วตัดต่อในโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และฉันก็ถ่ายการทำงานของหลอดไฟด้วยตัวเองและเพิ่มเข้าไปด้วย เพื่อการทบทวน...
ฉันได้ยินคำร้องเรียนมากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านโซฟาในสาขาการออกแบบ EPR เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และความไม่สะดวกของการช่วยชีวิตหลอดไฟ CL...
ฉันไม่เสแสร้งทำสิ่งใดและไม่สัญญาว่าหลอดไฟจะกลายเป็นนิรันดร์ - ตัวเลือกการปรับปรุงใหม่นี้จะขยายออกไประยะหนึ่ง (สัปดาห์ - เดือนปี -...) อายุการใช้งานของหลอดไฟที่หมดไปแล้วซึ่งมีอยู่แล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และต้องกำจัดทิ้ง
และอย่าลืมมาตรการความปลอดภัย อาจโดนกระแสไฟฟ้า ได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าได้!!!
งานทั้งหมดในการแปลงหลอด CFL จะต้องทำโดยใช้หลอดไส้ 100 W ที่เชื่อมต่อกับตัวแยกในสายเครือข่าย สิ่งนี้จะช่วยคุณให้พ้นจากเสียงดังปังและขจัดปัญหาการจราจรติดขัดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด...
มีหลอดประหยัดไฟฟลูออเรสเซนต์ 7W (เกือบจะเหมือนกับในวิดีโอ)
ดูเหมือนว่าจะได้ผล แต่ไม่ถูกต้อง (มีการทดสอบการทำงานที่ไม่ถูกต้องกับคาร์ทริดจ์ 2 อัน ดังนั้นจึงยกเว้นความผิดปกติของคาร์ทริดจ์ได้)
ระหว่างการใช้งาน ปกติจะสว่างเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นความสว่างจะลดลงเล็กน้อยเป็นเวลา 1 วินาที (20-30%) และต่อเป็นวงกลม (เช่น 5-1-5-1-5-1-5-1) .
ในเวลาเดียวกันหลอดไฟจะร้อนมาก (หลังจากใช้งานไป 10 นาทีมีกลิ่นพลาสติกแรง)
ก่อนที่ความผิดปกติจะเกิดขึ้น หลอดไฟทำงานได้ตามปกติประมาณ 6,500 ชั่วโมง (สว่างดีและแทบไม่ร้อน)
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่?
ก่อนอื่น ฉันจะลองถอดเทอร์มิสเตอร์ออกแล้วดูว่าหลอดไฟทำงานอย่างไร
“ในอนาคต การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการจุดไฟหลอดไฟที่มีสนามไฟฟ้าแรงสูง - โดยทั่วไปเมื่อเส้นใยถูกไฟไหม้”
อย่าลืมคิดถึงความเป็นไปได้ของ "ฟาร์มรวม" ทุกประเภท - มักจะถูกกว่าการซื้อขวดใหม่มากกว่าการสร้างแรงดันไฟฟ้าสี่เท่าจากตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงราคาแพงสำหรับการสตาร์ทขณะเย็นโดยไม่มีเกลียว...
และนี่เป็นเรื่องจริงยิ่งกว่านั้นสำหรับแนวคิดเรื่องแก๊สไอออไนเซชันในขวดโดยสนาม EM ภายนอก - สิ่งนี้จะฝังเศรษฐกิจทั้งหมดของ "แม่บ้าน" - ประสิทธิภาพของหลอดไฟดังกล่าวต่ำ
หลอดประหยัดไฟด้วยกำลังไฟ 35W. สารเรืองแสงมีสีเข้มขึ้นและสึกหรอมาก ไส้หลอดไม่เสียหาย - อาจเนื่องมาจากไดโอดตั้งขนานกัน ข้อผิดพลาดคือการพังของทรานซิสเตอร์ MJE13003 หนึ่งตัวซึ่งอาจเกิดจากความร้อนสูงเกินไป
ทรานซิสเตอร์ถูกแทนที่ด้วย MJE13007 ในแพ็คเกจ TO220 ซึ่งมีกำลังมากกว่าและกระจายความร้อนได้ดีกว่า
เทอร์มิสเตอร์เทอร์มิสเตอร์ NTC ขนาด 30 โอห์มได้รับการติดตั้งแบบอนุกรมพร้อมกับไส้หลอด เหตุใดจึงมีการอธิบายไว้ในบทความแยกต่างหากเกี่ยวกับการอัพเกรดหลอดไฟประหยัดพลังงาน
เจาะรูระบายอากาศที่ฐานโคมไฟเพื่อให้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์มีอุณหภูมิใช้งานต่ำลง
รูปภาพเพิ่มเติมบางส่วน:
โคมไฟแบบถอดประกอบ
หลอดไฟประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ในแพ็คเกจ TO92 ซึ่งค่อนข้างผิดปกติสำหรับกำลัง 20W
รูระบายอากาศที่ฐาน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานด้านความร้อนของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการเจาะรูระบายอากาศ
โคมไฟที่นำกลับมาใช้ใหม่ ลูกศรแสดงเทอร์มิสเตอร์ที่ติดตั้งไว้
เทอร์มิสเตอร์ถูกติดตั้งในวงจรเปิดของไส้หลอดไฟในตำแหน่งที่สะดวกซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของหลอดไฟโดยเฉพาะ ความต้านทานของเทอร์มิสเตอร์ที่แสดงในภาพคือ 30 โอห์ม เมื่อเปิดหลอดไฟ เทอร์มิสเตอร์จะเย็นและความต้านทานจะจำกัดกระแสที่ไหลผ่านวงจรนี้ หลังจากนั้นไม่กี่วินาที เทอร์มิสเตอร์จะร้อนขึ้นและความต้านทานลดลง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสในวงจรอีกต่อไป ช่วยให้มั่นใจได้ถึงโหมดการจุดระเบิดของหลอดไฟที่นุ่มนวลยิ่งขึ้น
โปรดทราบว่าไส้หลอดอาจเปราะ ถอดออกจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และทำความสะอาดอย่างระมัดระวังก่อนทำการชุบ
เคล็ดลับความทันสมัยจาก Vitaly:
กำลังไฟของหลอดไฟนี้คือ 26 วัตต์ ฉันอยากจะดึงความสนใจของคุณไปที่คุณสมบัติของวงจรนี้ - สิ่งเหล่านี้คือความต้านทาน 10 โอห์ม 2 และ 2.2 โอห์ม 2 ซึ่งมีความสำคัญมากในวงจรนี้ ความจุ 47 ไมโครฟารัด 400 โวลต์ก็สำคัญมากเช่นกัน! สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเก็บประจุเริ่มต้นคือ 6800 nf 630 โวลต์สองตัว - เชื่อมต่อแบบอนุกรม (สีเขียว) โดยพื้นฐานแล้ววงจรบัลลาสต์ทั้งหมดจะเหมือนกันในวงจรใด ๆ พบตัวต้านทานที่เหมือนกันสองคู่ฉันระบุ 10 และ 2.2 โอห์มในแผนภาพ - เปลี่ยนเป็นค่าเหล่านี้หลอดไฟจะได้รับการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้ - 13-32 วัตต์ 220 โวลต์ อย่าลืมวางไดโอดไว้ที่ทรานซิสเตอร์ E และ K ตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้า เช่นเดียวกับในการสแกนแนวนอนของทีวีเครื่องใดก็ได้ อุณหภูมิภายในวงจรสูงถึง 80 องศาเซลเซียส หลอดไฟของฉันใช้งานได้ประมาณ 4 ปี ฉันไม่ได้ล้อเล่น! ฉันเพิ่งดูวงจรของฉัน - ฉันจะพูดสิ่งหนึ่ง - เนื่องจากอุณหภูมิชิ้นส่วนทั้งหมดจึงเป็นสีดำและใช้งานได้ 4 ปี ตัวอย่างของข้อผิดพลาดคือหลอดไฟ 10 ดวงไม่สามารถใช้งานได้จาก 100 ชิ้น เหตุผลก็คือการลดแรงดันของหลอดไฟ (แก้ว) อากาศเข้า ลองทดลอง - ผลลัพธ์ดี
ขึ้น. 15.10.2012
หลอดไฟเสียอีกอัน (23W) และอัปเกรดก่อนหน้านี้ เส้นใยยังคงสภาพเดิม ซึ่งหมายความว่าเทอร์มิสเตอร์ NTC จะปกป้องเส้นใยเหล่านี้ตลอดระยะเวลาการทำงานของหลอดไฟ วงจรเรียงกระแสไดโอดไหม้หนึ่งตัว และทรานซิสเตอร์เสียหายหนึ่งตัว เส้นทางหลายเส้นทางถูกไฟไหม้
รางถูกแทนที่ด้วยสายไฟ ไดโอดถูกแทนที่ด้วยอันใหม่ (1N4007)
ทรานซิสเตอร์ HLB123T ถูกแทนที่ด้วย HLB124E ในภาพด้านบนมีการติดตั้งทรานซิสเตอร์ตัวใหม่ในหลอดไฟแล้วตัวเก่าวางอยู่ใกล้ๆ
ที่อยู่อาศัยของทรานซิสเตอร์และพินเอาท์นั้นแตกต่างกันซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาเมื่อทำการเปลี่ยนดังกล่าว
หลังจากซ่อมแซมหลอดไฟก็เริ่มทำงานอีกครั้ง
ขึ้น. 4.2.2013
หลังจากซ่อมแซมโคมไฟใช้งานได้ 4 เดือนและพังอีกครั้งโดยมีเสียงดังปังและควัน ความผิดปกติกลายเป็นสิ่งที่คล้ายกัน - ไดโอดเรียงกระแสหลายตัว, ตัวต้านทานที่อินพุตขาด, แทร็กและตัวต้านทานอีกตัวในตัวปล่อยของทรานซิสเตอร์ถูกไฟไหม้ ดูเหมือนว่ากระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปิดเครื่องซึ่งทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าหลังจากวงจรเรียงกระแสแม้ว่าจะเป็นไปตามอุปกรณ์ก็ตาม ทรานซิสเตอร์ไม่เสียหาย ไส้หลอดไม่เสียหาย ดังนั้นจึงตัดสินใจซ่อมแซม มีการเปลี่ยนไดโอดและตัวต้านทาน แทร็กที่ถูกไฟไหม้กลับคืนมา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า
ในภาพข้างหลอดไฟมีชิ้นส่วนที่เปลี่ยน หลังจากซ่อมแล้วไฟก็สว่างขึ้น
ภาพต่อไปนี้แสดงหลอดไฟก่อนประกอบ มองเห็นเทอร์มิสเตอร์ NTC ขนาด 33 โอห์มได้ชัดเจน ออกแบบมาเพื่อปกป้องเกลียวเย็นจากกระแสไฟกระชากเมื่อเปิดเครื่อง
คุณต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงจร DIY หรือไม่? ต่อไปนี้คือสิ่งที่กำลังมาแรงในสัปดาห์นี้:
แหล่งจ่ายไฟควบคุมจากแหล่งจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ ATX
แหล่งจ่ายไฟสำหรับไขควงไร้สายจากเครือข่าย 220 โวลต์
วงจรและแผงวงจรพิมพ์ของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ชิป UC3842 และ UC3843
ลีโอโปลด์อนุมัติ
มีคำถามหรือความคิดเห็น? เขียน:
การเจาะรูไม่ใช่แค่จำเป็น แต่จำเป็น เพราะ... บัลลาสต์ได้รับความร้อนจากกระเปาะร้อน
เรียนผู้เชี่ยวชาญ! เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคำถามเกิดขึ้น: แหวนนี้มี 3 ขดลวดเป็นสัตว์ชนิดใดและมีผลกระทบอย่างไร? การปลูกเป็นแบบดั้งเดิม พูดถูก. แต่ถ้าคุณดูแผนภาพของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์อย่างรอบคอบเราจะเห็นความคล้ายคลึงกันในวงจรขั้นตอนสุดท้ายเฉพาะตัวเปลี่ยนเฟสที่ตรงกันเท่านั้นที่จะพันบนหม้อแปลงรูปตัว W อืม ใครมีไอเดียบ้าง? ใช่ เราต้องการอะไร? เราจำเป็นต้องได้พัลส์สี่เหลี่ยมที่มีความชันสูงและมีแท่นสำหรับระบายความร้อนคีย์ ชนิดที่เรียกว่าดีเลย์ และอะไร? ดังนั้นวงแหวนนี้จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มความชันเนื่องจากพัลส์ในวงจรแม่เหล็กและทำให้เกิดความล่าช้าเมื่อแกนอิ่มตัว มีคนพูดถึงความถี่...ความถี่ในการสร้างก็ขึ้นอยู่กับแทรนซ์นี้ด้วย หากทุกอย่างถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องเจาะรู - ปุ่มจะเย็น ผู้ผลิตไม่ใช่ช่างทำรองเท้าโง่ๆ! และอีกอย่างหนึ่ง: ยิ่งโหลดมากขึ้น - กระแสไฟของหลอดไฟก็จะยิ่งมีความถี่การสั่นสูงขึ้น นี่คือวิธีการ อย่าพยายามควบคุมความถี่ด้วยตัวเก็บประจุ ขึ้นอยู่กับโหลด และโหลดคือตัวเหนี่ยวนำและหลอดไฟเอง และแน่นอน พารามิเตอร์ของหม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อคุณเข้าใจวิธีการทำงานของวงแหวน 3 ขด โลกก็จะง่ายขึ้น! ขอให้ทุกคนมีความสุขในการปรับปรุง! และจำไว้ว่า: ผู้ผลิตไม่ได้เลวร้ายไปกว่านักวิทยุสมัครเล่นนี่เป็นสัจพจน์
ตอนนี้ตอบคำถามสองสามข้อ:
1. หลอดไฟที่แปลงแล้วจะมีอายุการใช้งานนานเท่าใด?
2. บัลลาสต์จะคงอยู่ได้หลังจากที่อิเล็กโทรดระเหยหรือไม่?
3. 1N4007 ทำงานได้ดีที่ความถี่บัลลาสต์หรือไม่?
ความสนใจ! ความเห็นที่สำคัญที่สุด! ต้องอ่าน! ตะเกียงไหนก็ฟื้นได้!
เรานำบอร์ดไปสู่สภาพการทำงาน (คุณสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทรานซิสเตอร์และเพิ่มฟิวส์ที่กู้คืนได้เอง) เพิ่มไดโอดบริดจ์ที่เอาต์พุต (จาก 1n40007 - จะทำ) - ไฟทั้งหมดสว่างขึ้น (แม้จะมีคอยล์ไหม้หมด ). หน้าสัมผัสของเกลียวสามารถบิดเป็นคู่ได้
ในวิธีนี้ ไม่จำเป็นต้องปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อจุดไฟให้กับหลอดไฟ เพราะค่าคงที่จะเร่งตัวไอออนของก๊าซเอง
มีเพียงบางโครงการเท่านั้นที่ต้องเลือกบัลลาสต์ (วางไว้หน้าสะพาน)
ทุกวันนี้ ผู้ผลิตหลอดไฟที่มีพารามิเตอร์การประหยัดพลังงานไม่มีทางเลือกให้กับผู้บริโภคทั่วไปที่เลือกระหว่างหลอดไส้และหลอด ESL ทางเลือกที่สนับสนุนอย่างหลังนั้นชัดเจน ขณะนี้แทบไม่เหลืออพาร์ทเมนต์หรือบ้านเรือนที่ติดตั้งหลอดประหยัดไฟแล้ว และนี่ยังไม่รวมถึงสำนักงานหรือสถานที่อุตสาหกรรมอีกด้วย ESL สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปี พวกเราหลายคนสนใจคำถามที่ว่าสามารถซ่อมหลอดประหยัดไฟด้วยมือของเราเองได้หรือไม่
การซ่อมแซมหลอดประหยัดไฟหรือวิธีประกอบหลอดเดียวจากสองหลอด
ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ผลิตระบุว่ามีการทำงานต่อเนื่อง 8,000 ชั่วโมงตลอดอายุการใช้งาน แต่การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟส่วนใหญ่มักไม่คงอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนด และนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าประหลาดใจเนื่องจากไม่ถูก
แต่นี่ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังนัก เนื่องจากหลอดไฟประหยัดพลังงานนั้นซ่อมได้ง่ายมาก ไม่จำเป็น เพราะจากหลายอันที่ไม่ทำงาน คุณสามารถทำให้อันหนึ่งทำงานได้
คุ้มไหมที่จะเริ่มซ่อมแซม?
ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาว่าการซ่อมแซมหลอดไฟที่ไหม้นั้นคุ้มค่าหรือไม่และจะสมเหตุสมผลหรือไม่ ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนหลอดไฟที่คุณต้องการซ่อมแซม หากเรากำลังพูดถึงหลอดไฟเพียงหลอดเดียวก็ไม่ควรนำไปใช้เลย ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือสถานการณ์เมื่อคุณมีหลอดไฟที่ไม่ทำงานหลายหลอดซึ่งจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับหลอดไฟที่ใช้งานได้หนึ่งดวง
หลอดไฟดังกล่าวก็ควรแยกแยะตามอายุการใช้งานเช่นเดียวกับหลอดไฟอื่น ๆ หากหลอดไฟของคุณหยุดส่องแสงหลังจากผ่านไปหนึ่งปีครึ่งและมีอายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมง หลอดไฟก็อาจจะถูกกว่า ท้ายที่สุดคุณต้องเสียเงินซื้ออะไหล่ เดินทาง แถมยังเสียเวลาของตัวเองอีกด้วย
หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน ESL จะสูญเสียความสามารถในการเปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว ทำงานได้สองสามวินาทีหลังจากเปิดเครื่อง คุณต้องคำนึงด้วยว่าหลอดไฟเก่าเริ่มผลิตความร้อนมากกว่าแสงเมื่อเวลาผ่านไป ข้อเสียเปรียบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของหลอดไฟแบบเก่าคือการสึกหรอของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ซึ่งจะจางหายไปตามกาลเวลา และหลอดไฟก็ไม่สว่างเท่าที่ควร
เพื่อสรุปทั้งหมดข้างต้น คุณควรเริ่มซ่อมหลอดไฟเฉพาะเมื่อคุณมีหลอดไฟที่ไม่ทำงานอยู่หลายหลอดเท่านั้น การปฏิบัติยืนยันว่าจากยี่สิบคุณสามารถสร้างโคมไฟได้ประมาณ 5 อัน หากคุณยังตัดสินใจอยู่ ลองถามเพื่อนหรือครอบครัวของคุณ - พวกเขาอาจจะช่วยคุณเรื่องหลอดไฟเก่าๆ
วิธีประกอบโคมไฟหนึ่งจากสองโคมไฟ
เพื่อทำความเข้าใจว่าต้องซ่อมแซมอะไรและทำอย่างไร มาดูกันก่อนว่ามันทำมาจากอะไร หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ปล่อยก๊าซประกอบด้วยสามส่วน:
- ขวด;
- กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (บัลลาสต์);
- ฐาน
หากหลอดไฟของหลอดไฟที่ไม่ทำงานมีข้อบกพร่อง (เช่น รอยแตกร้าว) จะไม่สามารถซ่อมแซมได้อีกต่อไป ในกรณีอื่น ๆ หากคุณมีความปรารถนาและทักษะคุณสามารถแก้ไขได้
บ่อยครั้งที่หลอดไฟหยุดทำงานเนื่องจากไส้หลอดไหม้หรือเป็นผลมาจากการพังของกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการซ่อมแซมจะต้องถอดชิ้นส่วนหลอดไฟและระบุสาเหตุของการชำรุด ในการทำเช่นนี้คุณต้องทำตามขั้นตอนบางอย่าง
ขั้นตอนแรกคือการถอดฐานออกจากหลอดไฟที่ถูกไฟไหม้ การยึดที่ใช้จะเหมือนกับที่ตัวเรือนของโทรศัพท์มือถือหรือรีโมทคอนโทรล ดังนั้นควรระมัดระวังอย่างยิ่ง เครื่องมือที่ดีที่สุดคือไขควงที่มีปลายกว้างและบาง งานหลักของคุณคือไม่ทำลายฐานจนหมด
สายเชื่อมต่อมักจะมีความยาวสั้น ดังนั้นอย่าปลดออกทันทีทันใด ในกรณีส่วนใหญ่ สลักแรกคือสลักที่อยู่ใต้จารึกซึ่งมีลักษณะของหลอดไฟ คุณต้องใส่ไขควงเข้าไปในที่นี้แล้วค่อยๆ หมุน หลังจากนี้หลอดไฟควรแบ่งออกเป็นสองส่วน
ขั้นตอนที่สองคือกระบวนการถอดสายไฟออกจากเส้นใย หลอดไฟมีตัวนำสองคู่ - พวกมันคือเส้นใย หากคุณไม่ปิดการใช้งาน คุณจะไม่สามารถระบุฟังก์ชันการทำงานได้ ไม่ควรยากเกินไปสำหรับคุณที่จะตัดการเชื่อมต่อ เนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่ พวกเขาจะไม่ได้บัดกรี แต่เพียงแค่พันที่ด้านบน
ขั้นตอนที่สามของการถอดแยกชิ้นส่วนและการทดสอบคือการวินิจฉัยเส้นใย ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องส่งเสียงกริ่งสองเธรด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าอันไหนผิดพลาด ในกรณีส่วนใหญ่ หลอดไฟจะประกอบด้วยเกลียว 2 เกลียวซึ่งมีความต้านทาน 10 ถึง 15 โอห์ม จากผลของการโทร คุณสามารถค้นหาสาเหตุของการเสียได้ มีสองตัวเลือกที่นี่:
- บัลลาสต์เสียหาย
- เส้นใยอันหนึ่งไหม้หมด (หลอดไฟที่มีไส้หลอดเสียหาย)
คุณจะต้องทำกิจวัตรต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของการแยกย่อย ลองพิจารณาทั้งสองตัวเลือกนี้
การซ่อมแซมส่วนประกอบของระบบ
การเรียกคืนหลอดไฟหลังจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ล้มเหลวเกี่ยวข้องกับการระบุองค์ประกอบที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมด รวมถึงองค์ประกอบที่ยังเหมาะสมอยู่ หลังจากแยกชิ้นส่วนหลอดไฟแล้ว ให้ตรวจสอบบอร์ดว่ามีข้อบกพร่องภายนอกที่มองเห็นได้ทุกด้านหรือไม่ ตรวจสอบส่วนประกอบแต่ละส่วนด้วย หากระหว่างการตรวจสอบ คุณไม่พบข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ ให้ดำเนินการทดสอบโมดูลหลักต่อไป ได้แก่:
- ตัวต้านทานจำกัด;
- สะพานไดโอด
- ตัวเก็บประจุกรอง
- ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูง
ฟิวส์ติดตั้งอยู่ในหลอดไฟโดยบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัสบนฐาน มันถูกติดไว้แล้วในวัสดุที่หดตัวด้วยความร้อน ส่วนใหญ่มักจะทนทุกข์ทรมานหลังจากการลัดวงจรหลังจากนั้นวงจรทั้งหมดจะแตก เมื่อฟิวส์ขาด ความต้านทาน 10 โอห์มถือว่าเป็นเรื่องปกติ ในขณะที่ค่าอนันต์ถือว่าผิดปกติ โปรดทราบว่าเมื่อตัดสายไฟหลังจากฟิวส์ขาด ให้ตัดสายไฟให้ใกล้กับสายไฟมากที่สุด วิธีนี้จะทำให้คุณมีสายไฟสำหรับบัดกรีตัวต้านทานตัวใหม่
หน้าที่หลักของไดโอดบริดจ์คือแก้ไขแรงดันไฟฟ้า 220 V มันขึ้นอยู่กับไดโอดสี่ตัว คุณสามารถโทรหาพวกเขาได้ทันทีโดยไม่ต้องบัดกรี
ตัวเก็บประจุตัวกรองจะพังก่อนในหลอดไฟที่ผลิตในประเทศจีน ทำหน้าที่แก้ไขแรงดันไฟฟ้า ความเหนื่อยหน่ายขององค์ประกอบนี้จะมาพร้อมกับการทำงานที่ไม่เสถียรของหลอดไฟประหยัดพลังงาน - มันส่งเสียงภายนอกไม่เปิดทันทีและอื่น ๆ หลังจากความล้มเหลว คุณอาจสังเกตเห็นข้อบกพร่องภายนอก เช่น บวม คล้ำ มีน้ำหยด และอื่นๆ
ตัวเก็บประจุไฟฟ้าแรงสูงได้รับการออกแบบเพื่อสร้างพัลส์ซึ่งในทางกลับกันจะทำให้เกิดการคายประจุในหลอดไฟ ความล้มเหลวขององค์ประกอบเฉพาะนี้ทำให้หลอดประหยัดไฟเสียส่วนใหญ่ คุณสามารถระบุความผิดปกติได้โดยไม่ต้องส่งเสียงกริ่ง หลอดไฟจะไม่สว่างขึ้น และเส้นใยจะสร้างแสงเรืองแสงใกล้กับขั้วไฟฟ้า
เมื่อคุณตรวจสอบโมดูลหลักของบอร์ดแล้ว ให้ไปยังโมดูลเพิ่มเติม: ทรานซิสเตอร์ ตัวต้านทาน และไดโอด ควรสังเกตว่าเมื่อใช้ทรานซิสเตอร์ที่บัดกรีแล้ว คุณจะได้ค่าการอ่านมัลติมิเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงต้องทำการบัดกรีออกก่อน โปรดจำไว้ว่าความล้มเหลวที่ตรวจพบครั้งหนึ่งไม่ได้ยกเว้นความเป็นไปได้ของความล้มเหลวอีกประการหนึ่ง ดังนั้นคุณจะต้องตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมด
แต่มีวิธีที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการบัดกรีทรานซิสเตอร์ได้ คุณเพียงแค่ต้องวัดความต้านทานขององค์ประกอบบนกระดานทำงานและเปรียบเทียบกับองค์ประกอบที่ไม่ทำงาน
ซ่อมเกลียว
บ่อยครั้งที่หลอดไฟหยุดทำงานด้วยเหตุผลอื่น - ความล้มเหลวของไส้หลอดหรือวงจร คำใบ้ที่นี่คือความมืดในบริเวณที่เกลียวที่ถูกไฟไหม้ หากต้องการตรวจสอบ ให้วัดความต้านทาน หากด้ายเส้นใดเส้นหนึ่งขาด วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องคือนำหลอดไฟออก นอกจากนี้ บอร์ดยังสามารถนำมาใช้ซ่อมแซม ESL อื่นๆ ได้ในอนาคต แต่ผู้ใช้ประหยัดก็สามารถหาทางออกจากสถานการณ์ที่นี่ได้เช่นกัน คุณเพียงแค่ต้องลัดวงจรตัวนำของเกลียวที่ถูกไฟไหม้
อย่าคาดหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินกับการทำงานนับพันชั่วโมงจากหลอดไฟที่ถูกแก้ไขอีกครั้ง หลอดไฟจะมีอายุการใช้งานไม่นานบนคอยล์ทำงานอันเดียว นี่คือสิ่งที่ต้องทำ
ก่อนอื่น ให้ถอดเกลียวออกและพิจารณาประสิทธิภาพของแต่ละเกลียว (อ่านวิธีดำเนินการด้านบน) เมื่อใช้มัลติมิเตอร์คุณจะพบด้ายที่ไม่ทำงาน (มันจะแสดงสัญญาณของความเหนื่อยหน่ายด้วย) หากเธรดที่สองใช้งานได้ คุณเพียงแค่ต้องข้ามเธรดที่ไม่ทำงานด้วยตัวต้านทานที่มีค่าเท่ากับเธรดที่ใช้งานอยู่ ขั้นตอนนี้จำเป็นเนื่องจากวงจรจะไม่ทำงานหากไม่มีบายพาส
นั่นคือทั้งหมดที่ อย่างที่คุณเห็นการซ่อมหลอดประหยัดไฟที่บ้านไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เป็นไปได้ หากคุณเองได้พบกับการฟื้นฟูหลอดไฟดังกล่าวแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใต้บทความนี้
ผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ประหยัดพลังงานเป็นที่รู้กันว่ามีอายุการใช้งานยาวนาน แต่อายุการใช้งานจะลดลงอย่างมากหากใช้งานในทางที่ผิด เราเสนอให้พิจารณาวิธีการซ่อมหลอดประหยัดไฟด้วยมือของคุณเองและวิธีการซ่อมหลอดที่มีเกลียวไหม้
ประเภทของข้อบกพร่อง
ก่อนที่คุณจะเริ่มซ่อมหลอดไฟ คุณต้องพิจารณาประเภทของความเสียหายเสียก่อน มีข้อผิดพลาดหลายประเภท:
- โรงงาน;
- การดำเนินงาน
ประการแรกคือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ผลิต ซึ่งรวมถึงความแตกต่างของหน้าสัมผัส รูปร่างของฐานไม่ถูกต้อง ฯลฯ ในกรณีนี้การทำงานผิดพลาดคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้แหล่งกำเนิดแสง นี่คือความเหนื่อยหน่ายของเกลียวตามปกติ, การละเมิดความสมบูรณ์ของหลอดไฟ, การแตกของสายไฟ ฯลฯ
วิธีซ่อมโคมไฟ
หากต้องการซ่อมแซมหลอดประหยัดไฟ คุณต้องค้นหาประเภทของการเสีย ต่อไปศึกษาการออกแบบโคมไฟ หลอดประหยัดไฟประกอบด้วยหลอดไฟพิเศษและวงจรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับลักษณะของแสงหรือสายไฟ คุณสามารถถอดแยกชิ้นส่วนโคมไฟที่บ้านได้หากคุณมีมีดหรือไขควงบาง ๆ คุณสามารถศึกษาการออกแบบโดยละเอียดได้มากขึ้นโดยการแยกส่วนประกอบต่างๆ
การแยกชิ้นส่วนโคมไฟโดยใช้มีด
โปรดทราบว่าหลอดประหยัดไฟบางหลอดไม่สามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเองหรือถอดประกอบได้ ตัวอย่างเช่น หลอดเรืองแสงมีก๊าซและสารประกอบที่เป็นอันตรายอยู่ในหลอดไฟซึ่งอาจทำให้เกิดพิษได้ หลอดปรอทค่อนข้างอันตราย หากหลอดไฟประเภทนี้ของคุณเสีย ห้ามซ่อมแซมหรือกำจัดทิ้งโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าในกรณีใด
วิดีโอ: วิธีแก้ไขหลอดไฟประหยัดพลังงานด้วยมือของคุณเอง
และอีกวิดีโอที่น่าสนใจ:
ก่อนอื่นเรามาดูกันว่าจะทำอย่างไรถ้าหลอดไฟฟ้าดับ หลอดไฟดับเนื่องจากสาเหตุสองประการ:
- ไส้หลอดไหม้หมดแล้ว
- วงจรบัลลาสต์หลุดออกมา
สามารถกำหนดได้โดยการถอดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น คุณต้องหยิบหลอดประหยัดไฟคุณจะเห็นช่องเล็ก ๆ ที่ด้านล่างของหลอดไฟ ในภาพสถานที่นี้แสดงด้วยลูกศร อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เคสเสียหาย ให้ใส่ไขควงหรือไขควงบางๆ เข้าไปแล้วยกเคสขึ้นเล็กน้อย เป็นสิ่งสำคัญมากที่หลอดไฟจะต้องไม่แตกไม่เช่นนั้นจะไม่มีประโยชน์ในการซ่อม
นี่คือหลอดไฟที่แยกชิ้นส่วนซึ่งมีการเชื่อมต่อสายไฟโดยใช้วิธีย้อนกลับแบบง่ายโดยไม่ต้องบัดกรีหรือวิธีการยึดด้วยความร้อนอื่น ๆ ภายในอุปกรณ์คุณสามารถเห็นกระดานกลมซึ่งมืดลงเล็กน้อยเนื่องจากการโอเวอร์โหลด ตามขอบของมันมีดาบปลายปืนหลายอันที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้วต่อชนิดหนึ่ง สายไฟเชื่อมต่อกับขั้วต่อเหล่านี้ซึ่งมีการจ่ายกระแสไฟฟ้า สายไฟถูกพันไว้กับดาบปลายปืน เมื่อเชื่อมต่อใหม่ ห้ามบัดกรีสายไฟไม่ว่าในกรณีใด ๆ แม้จะใช้วิธีการเฉพาะจุดก็ตาม
หลังจากที่คุณคลายสายไฟแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบเกลียวแต่ละอันด้วยมัลติมิเตอร์ ดังนั้นจึงชัดเจนว่าพวกเขาคนไหนถูกไฟไหม้ หลังจากส่งเสียงกริ่งและระบุประเภทของความล้มเหลวแล้ว เกลียวที่ถูกไฟไหม้จะถูกแทนที่ด้วยอันใหม่
หากคุณต้องการตรวจสอบความสามารถในการให้บริการของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์คุณต้องศึกษาการออกแบบ แผนผังของชิ้นส่วนหลอดไฟนี้คล้ายกับชิ้นส่วนมาตรฐานมาก องค์ประกอบหลักคือตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และไดนิสเตอร์ เพื่อป้องกันวงจรจากการเผาไหม้ จำเป็นต้องใช้ไดโอดเรียงกระแสและตัวต้านทาน เมื่อต่อหลอดไฟเข้ากับวงจร ตัวต้านทานจะชาร์จตัวเก็บประจุ เมื่อชิ้นส่วนถูกชาร์จตามปกติ ไดนิสเตอร์จะเปิดและสร้างพัลส์ ซึ่งจะเชื่อมต่อกับทรานซิสเตอร์ หลังจากรอบนี้ ตัวเก็บประจุจะถูกคายประจุอีกครั้ง และไดโอดเรียงกระแสจะเริ่มแบ่งเครือข่าย จากนั้นทรานซิสเตอร์จะสตาร์ทเครื่องกำเนิดหลอดไฟและหม้อแปลงไฟฟ้า
C6 เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าผ่านตัวมันเองไปยังสายไฟ ในกรณีนี้ กระแสไฟฟ้าจะถูกกรองด้วยตัวเก็บประจุและทดสอบการเหนี่ยวนำด้วย กำลังไฟที่หลอดไฟเผาไหม้ถูกกำหนดโดยใช้ตัวเก็บประจุแบบเรโซแนนซ์ ความถี่ของวงจรเมื่อใช้งานชิ้นส่วนนี้จะลดลงเล็กน้อยเพราะว่า ตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีความจุที่ใหญ่กว่ามาก ในระหว่างการทำงานของชิ้นส่วน ทรานซิสเตอร์อยู่ในสถานะเปิด และแกนหม้อแปลงจะอิ่มตัว เมื่อชาร์จจนเต็มแล้ว กระบวนการย้อนกลับจะเกิดขึ้น และดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เป็นระยะเวลาไม่จำกัด
หลังจากนั้นหน้าสัมผัสสตาร์ทเตอร์จะร้อนขึ้นเนื่องจากมีการปล่อยก๊าซบางส่วนเข้ามา หน้าสัมผัสปิดและไฟฟ้าไหลไปยังสายไฟที่เรืองแสง สำหรับหลอดประหยัดไฟสามารถให้ความร้อนได้สูงถึง 700 องศาเซลเซียส หรือมากกว่านั้น เมื่อสตาร์ทเตอร์สัมผัสเย็น คันเร่งจะส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่แรงมากไปยังอิเล็กโทรด หลังจากนั้นก๊าซที่อยู่ภายในอุปกรณ์ให้แสงสว่างจะติดไฟ
แผนภาพหลักการทำงานของชุดบัลลาสต์นี้ใช้ในรุ่นเช่น "Navigator", "Maxus" (ซีรี่ส์ ESL), "Cosmos", "Sputnik", "Svetozar" และอื่น ๆ
ในหลอดฟลูออเรสเซนต์บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์จะมีลักษณะดังนี้:
การซ่อมแซมชิ้นส่วนนี้ในกรณีส่วนใหญ่จำเป็นหากส่วนหนึ่งของวงจรไม่สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้าหรือไฟกระชากและไหม้ได้ คุณต้องติดตั้งชิ้นใหม่แทนที่ชิ้นส่วนที่ถูกไฟไหม้ แต่ไม่แนะนำให้เลือกเสมอไป บ่อยครั้งที่ข้อผิดพลาดค่อนข้างร้ายแรงและจะต้องเปลี่ยนทั้งยูนิตการซื้อหลอดประหยัดไฟใหม่เพื่อเปลี่ยนหลอดที่ถูกไฟไหม้นั้นง่ายกว่ามากแทนที่จะซ่อมแซมหลอดเก่าด้วยตัวเอง
ในหลอดไฟนำเข้าเช่น Comtech, Galeon, Lezard, Philips, Camelion และอื่น ๆ ทรานซิสเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงมักจะไหม้ อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นสำหรับการจ่ายไฟตามปกติของเธรด และเมื่อถูกเผาอาจสร้างความเสียหายให้กับบอร์ดทั้งหมดได้ หากต้องการแทนที่ โปรดดูตาราง:
หากไฟประหยัดพลังงานกะพริบ แสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะเกิดความล้มเหลวเมื่อเปิดหน้าสัมผัส ความล้มเหลวนี้สามารถจัดได้ว่าเป็นความล้มเหลวจากโรงงานหากอุปกรณ์เริ่มทำงานผิดปกติทันทีหลังจากซื้อ เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว คุณจะต้องถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่องสว่างอีกครั้งอย่างระมัดระวัง มาดูตัวอย่างการซ่อมโคมไฟฐาน E27 กัน
กระบวนการกัดกร่อนมักเกิดขึ้นที่จุดเหล่านี้เพื่อซ่อมแซมหลอดประหยัดไฟด้วยฐานดังกล่าวด้วยมือของคุณเองให้ทำความสะอาดจากสนิม ต้องทำอย่างระมัดระวังโดยใช้กระดาษทราย ในสถานที่เดียวกันเราตรวจสอบความแน่นของหน้าสัมผัส ขันให้แน่นเล็กน้อย และตรวจสอบอุปกรณ์ด้วยมัลติมิเตอร์ ความต้านทานจะต้องอยู่ภายในสิบโอห์มหากทำงานผิดปกติจะเกิดการแตกหัก
หากซ่อมบอร์ดเองไม่ได้ก็ลองใช้วงจรโช้คดู ในกรณีนี้เธรดจะอยู่ขนานกัน หากสวิตช์สลับปิด แรงดันไฟฟ้าจะเริ่มไหลไปที่ลวดหน้าสัมผัสของหลอดไฟ จากนั้นไปที่สตาร์ทเตอร์โดยผ่านตัวเหนี่ยวนำ ด้านล่างนี้เป็นแผนภาพของการเชื่อมต่อดังกล่าว สามารถใช้กับโคมไฟ "Era", "SPIRAL-econom", "Vito", "Nakai"
แม้ว่าหากคุณเชื่อในผู้ผลิต แต่อายุการใช้งานของหลอดประหยัดไฟนั้นมหาศาลมาก ฉันซื้อตะเกียงให้ตัวเอง ให้เงิน และชื่นชมยินดี ให้แสงสว่างและประหยัดไฟ!
และเนื่องจากหลอดประหยัดไฟมีราคาไม่ถูก ฉันจึงดูเหมือนสิ้นเปลืองที่จะซื้อหลอดไฟเดือนละครั้งในราคา 5-8 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะมีเงินออมประเภทไหนได้บ้าง? มันกลับกลายเป็นว่ามีราคาแพงกว่าด้วยซ้ำ
ตามปกติฉันออนไลน์และปรากฎว่าคน "ของเรา" ซ่อมโคมไฟดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และประสบความสำเร็จ ดังนั้นฉันจึงตัดสินใจลองด้วยตัวเอง
เราถอดแยกชิ้นส่วนหลอดประหยัดไฟ
หลอดไฟที่ฉันเริ่มแยกชิ้นส่วนส่วนล่างของเต้ารับหัก ดังนั้นควรระวังหากคุณลดหลอดประหยัดไฟลงครึ่งหนึ่ง แต่มันไม่สำคัญหรอก – มันสามารถแก้ไขได้
เมื่อหลอดไฟได้รับการซ่อมแซมและประกอบแล้ว เราก็นำส่วนที่ฉีกขาดกลับเข้าที่แล้วบัดกรีรอยแตกด้วยหัวแร้ง คุณสามารถติดมันได้ - อะไรก็ได้ที่เหมาะกับคุณ
ทางที่ดีควรลดหลอดประหยัดไฟลงครึ่งหนึ่งโดยใช้ส่วนการทำงานของไขควง มีสลักพิเศษอยู่ภายในตลับหมึกซึ่งจะต้องถอดออก หากคุณเคยแยกรีโมทคอนโทรลหรือโทรศัพท์มือถือออก นี่เป็นขั้นตอนที่คล้ายกัน
เฉพาะที่นี่ที่คุณทำสิ่งนี้: ใส่ส่วนการทำงานของไขควงระหว่างสองซีกแล้วบิดไขควงไปทางขวาหรือซ้าย เมื่อช่องว่างใหญ่ขึ้น คุณสามารถสอดไขควงอีกอันเข้าไปได้ และเมื่อคุณถอยไขควงอันแรกออกไปเล็กน้อย ให้สอดเข้าไปในช่องว่างแล้วหมุนอีกครั้ง สิ่งที่สำคัญที่สุดในที่นี้ เช่นเดียวกับรีโมทคอนโทรล คือการปลดล็อคสลักอันแรก
เมื่อคุณมีสองซีกในมือ ให้แยกมันออกจากกันอย่างระมัดระวัง ไม่จำเป็นต้องรีบเร่งที่นี่คุณสามารถฉีกสายไฟออกได้
ด้านหน้าคุณจะเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับฐานและอีกส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับหลอดไฟ แผงหน่วยอิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นบัลลาสต์ธรรมดาซึ่งมักจะติดตั้งในหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่า มีเพียงอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และยังมีคันเร่งและสตาร์ทเตอร์
การกำหนดระดับความเสียหายของหลอดไฟ
ก่อนอื่น เราตรวจสอบบอร์ดทั้งสองด้านและตรวจดูด้วยสายตาว่าชิ้นส่วนใดเสียหายอย่างชัดเจนและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
ไม่มีการละเมิดที่มองเห็นได้ในส่วนของส่วนประกอบวิทยุ แต่ที่ด้านข้างของรางซึ่งมีส่วนประกอบ SMD อยู่จะมองเห็นตัวต้านทาน R1 และ R4 สองตัวซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนอย่างแน่นอน
ทางด้านขวาของตัวต้านทาน R1 มีชิ้นส่วนของแทร็กไหม้ สิ่งนี้อาจบ่งชี้ว่าเมื่อเปิดหลอดไฟหรือระหว่างการทำงานองค์ประกอบของวงจรล้มเหลวส่งผลให้เกิดการลัดวงจรในวงจร
การตรวจสอบครั้งแรกไม่เอื้ออำนวยมากนัก หากตัวต้านทานและแทร็กไหม้ แสดงว่าวงจรกำลังทำงานหนัก และเราจะไม่เปลี่ยนแค่ตัวต้านทานเหล่านี้
เราระบุองค์ประกอบที่ผิดพลาดบนบอร์ดบัลลาสต์
ฟิวส์.
ก่อนอื่นเราตรวจสอบฟิวส์ มันหาง่าย ปลายด้านหนึ่งบัดกรีเข้ากับหน้าสัมผัสตรงกลางของฐานโคมไฟและอีกด้านหนึ่งติดกับบอร์ด วางท่อที่ทำจากวัสดุฉนวนไว้ โดยปกติแล้วฟิวส์จะไม่รอดจากความผิดปกติดังกล่าว
แต่เมื่อปรากฎว่านี่ไม่ใช่ฟิวส์ แต่เป็นตัวต้านทานครึ่งวัตต์ที่มีความต้านทานประมาณ 10 โอห์มและมันถูกไฟไหม้ (ในวงจรเปิด)
กำหนดความสามารถในการซ่อมบำรุงของตัวต้านทานได้อย่างง่ายดาย
เปลี่ยนมัลติมิเตอร์เป็นโหมดการวัดความต้านทานเป็นขีดจำกัด "ความต่อเนื่อง" หรือ "200" แล้วทำการวัด หากตัวต้านทานฟิวส์ไม่บุบสลาย อุปกรณ์จะแสดงความต้านทานประมาณ 10 โอห์ม แต่ถ้าแสดงค่าอนันต์ (หนึ่ง) แสดงว่าอุปกรณ์เสียหาย
ที่นี่ให้วางโพรบมัลติมิเตอร์หนึ่งอันไว้ที่หน้าสัมผัสกลางของฐานและอันที่สองบนตำแหน่งบนกระดานที่บัดกรีตะกั่วของตัวต้านทานฟิวส์
อีกหนึ่งสิ่ง. หากตัวต้านทานฟิวส์ถูกไฟไหม้เมื่อคุณกัดให้ลองกัดให้ใกล้กับตัวตัวต้านทานมากขึ้นดังที่แสดงทางด้านขวาของภาพด้านบน จากนั้นเราจะบัดกรีตัวต้านทานใหม่เข้ากับเทอร์มินัลที่เหลืออยู่ในฐาน
หลอดไฟ (โคมไฟ)
ต่อไป ให้ตรวจสอบความต้านทานของไส้หลอด ขอแนะนำให้คลายพินหนึ่งพินในแต่ละด้าน ความต้านทานของด้ายควรจะเท่ากัน และหากแตกต่าง แสดงว่าด้ายเส้นใดเส้นหนึ่งขาด ซึ่งก็ไม่ค่อยดีนัก
ในกรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้บัดกรีตัวต้านทานขนานกับเกลียวที่ถูกไฟไหม้ซึ่งมีความต้านทานเช่นเดียวกับเกลียวที่สอง แต่ในกรณีของฉัน เกลียวทั้งสองกลับกลายเป็นเหมือนเดิมและมีความต้านทานอยู่ที่ 11 โอห์ม
ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบความสามารถในการซ่อมบำรุงของเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด ได้แก่ ทรานซิสเตอร์ ไดโอด และซีเนอร์ไดโอด
ตามกฎแล้วเซมิคอนดักเตอร์ไม่ชอบการทำงานกับการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจรดังนั้นเราจึงตรวจสอบอย่างระมัดระวัง
ไดโอดและซีเนอร์ไดโอด
ไม่จำเป็นต้องถอดไดโอดและซีเนอร์ไดโอดออกเพราะเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์บนบอร์ดแล้ว
ความต้านทานไปข้างหน้าของทางแยก p-n ของไดโอดจะอยู่ภายใน 750 โอห์ม และการย้อนกลับควรเป็นอนันต์ ไดโอดทั้งหมดของฉันยังคงสภาพเดิมซึ่งทำให้ฉันมีความสุขเล็กน้อย
ซีเนอร์ไดโอดเป็นไดโอดแบบสองแอโนด ดังนั้นทั้งสองทิศทางจึงควรแสดงความต้านทานเท่ากับค่าอนันต์ (หนึ่ง)
หากไดโอดบางตัวของคุณเสีย คุณจำเป็นต้องซื้อจากร้านขายอุปกรณ์วิทยุ ที่นี่ใช้ 1N4007 แต่ฉันไม่สามารถระบุค่าของซีเนอร์ไดโอดได้ แต่ฉันคิดว่าคุณสามารถติดตั้งอันใดก็ได้ที่มีแรงดันไฟฟ้ารักษาเสถียรภาพที่เหมาะสม
ทรานซิสเตอร์
ทรานซิสเตอร์ซึ่งมีอยู่สองตัวจะต้องไม่ได้รับการบัดกรี เนื่องจากทางแยก p-n ของตัวปล่อยฐานของพวกมันถูกแบ่งโดยขดลวดที่มีความต้านทานต่ำของหม้อแปลง
ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งดังทั้งไปทางขวาและทางซ้าย แต่ตัวที่สองนั้นควรจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ แต่ระหว่างตัวสะสมและตัวส่งสัญญาณในทิศทางเดียว มันแสดงความต้านทานประมาณ 745 โอห์ม แต่ฉันไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้และคิดว่ามันผิดพลาด เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจัดการกับทรานซิสเตอร์ประเภท 13003
ฉันไม่พบทรานซิสเตอร์ประเภทนี้ในแพ็คเกจ TO-92 ดังนั้นฉันจึงต้องซื้อทรานซิสเตอร์ที่ใหญ่กว่าในแพ็คเกจ TO-126
ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ
พวกเขายังต้องได้รับการตรวจสอบความสามารถในการให้บริการด้วย แต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้า.
ฉันยังมีตัวต้านทาน SMD หนึ่งตัวซึ่งมองไม่เห็นค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากฉันไม่ทราบแผนภาพวงจรของบัลลาสต์นี้ แต่มีหลอดประหยัดไฟอีกอันที่ใช้งานได้คล้ายกัน และมันก็ช่วยฉันได้ แสดงว่าค่าของตัวต้านทาน R6 คือ 1.5 โอห์ม
ในที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพบข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้ทั้งหมด ฉันจึงจัดเรียงองค์ประกอบทั้งหมดบนบอร์ดงานและเปรียบเทียบความต้านทานกับชิ้นส่วนที่มีข้อบกพร่อง และเขาไม่ได้ประสานอะไรเลย
ในที่สุดราคาก็ไม่แพงเลย:
1. ทรานซิสเตอร์ 13003 – 2 ชิ้น อันละ 10 รูเบิล (ในกรณี TO-126 - ฉันเอาไป 10 ชิ้น)
2. ตัวต้านทาน SMD - 1.5 โอห์มและ 510 kOhm ละ 1 รูเบิล (ฉันเอา 10 ชิ้น)
3. ตัวต้านทาน 10 โอห์ม - 3 รูเบิลต่อชิ้น (ฉันเอาไป 10 ชิ้น)
4. ไดโอด 1N4007 – 5 รูเบิลต่อชิ้น (ฉันเอา 10 ชิ้นเผื่อไว้)
5. การหดตัวของความร้อน – 15 รูเบิล
การประกอบ
ความประหลาดใจรอฉันอยู่ที่นี่ แต่เกี่ยวกับเรื่องนี้ตามลำดับ
ก่อนอื่นเราบัดกรีส่วนที่ไหม้ออกแล้วจึงบัดกรีตัวต้านทาน SMD ใหม่ ที่นี่เป็นการยากที่จะแนะนำอะไรเพราะฉันไม่ได้เรียนรู้วิธีบัดกรีด้วยตัวเองจริงๆ
ฉันทำสิ่งนี้: ฉันให้ความร้อนทั้งสองด้านด้วยหัวแร้งในเวลาเดียวกันในขณะที่พยายามย้ายตัวต้านทานออกจากตำแหน่งด้วยไขควงหรือปลายหัวแร้ง ถ้าเป็นไปได้ ฉันจะให้ความร้อนจากด้านข้างของตัวต้านทานแล้วบีบออกด้วยปลาย ถ้าไม่เช่นนั้น ฉันจะให้ความร้อนส่วนบนแล้วขยับด้วยไขควง เพียงทำสิ่งนี้อย่างระมัดระวังและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ตัวนำหลุดออกจากกระดาน
ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าตัวต้านทานอุ่นขึ้นจากด้านข้าง
การบัดกรีตัวต้านทาน SMD นั้นง่ายกว่ามาก!
หากมีบัดกรีเหลืออยู่บนแผ่นสัมผัสและรบกวนการติดตั้งตัวต้านทานให้ถอดออก
ทำได้ง่ายมาก: จับกระดานในมุมโดยให้รางอยู่ด้านล่าง และนำมุมของปลายทิปไปที่คอนแทคแพด คุณต้องเอาลวดบัดกรีส่วนเกินออกจากปลายก่อนด้วย
เมื่อแผ่นอุ่นขึ้น คุณจะเห็นว่าลวดบัดกรีไหลเข้าสู่หัวแร้งอย่างไร จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและรอบคอบอีกครั้ง
วางตัวต้านทานเข้าที่ จัดตำแหน่งแล้วกดด้วยไขควง จากนั้นประสานแต่ละด้านตามลำดับ
ตอนนี้เราปลดชิ้นส่วนที่ผิดพลาดและประสานทรานซิสเตอร์ใหม่ ฉันไม่พบทรานซิสเตอร์ในตัวเครื่องที่ต้องการ และสิ่งเหล่านี้ก็ใหญ่เกินไปเล็กน้อย แต่พินเอาท์ตรงกัน ซึ่งก็ไม่เลวอีกต่อไป
ต่อไปนี้เราจะสรุปคร่าวๆ ดังภาพด้านล่าง
ปลดอันที่ชำรุดออกและบัดกรีอันใหม่ในลักษณะเดียวกัน ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งจะหันหน้าเข้าหาคุณ "ด้านหน้า" และตัวที่สอง "ด้านหลัง" ในภาพด้านล่าง ทรานซิสเตอร์หันหน้าไปทางด้านหลัง
และขั้นตอนสุดท้ายคือการประสานตัวต้านทานฟิวส์
คุณกัดตะกั่วตราบใดที่มีข้อบกพร่อง บัดกรีไปที่เทอร์มินัลที่ยื่นออกมาจากฐานใส่การหดตัวด้วยความร้อนและหลังจากนั้นให้บัดกรีเทอร์มินัลอิสระของตัวต้านทานเข้ากับบอร์ดให้เข้าที่
ทุกอย่างพร้อมแล้ว แต่เรายังประกอบโคมไฟไม่เสร็จเลย เราต้องแน่ใจว่ามันได้ผล
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการบัดกรีอย่างระมัดระวังอีกครั้งและติดตั้งองค์ประกอบของวงจรอย่างถูกต้องหรือไม่ ไม่มีที่ว่างสำหรับข้อผิดพลาดที่นี่ มิฉะนั้นกระบวนการซ่อมแซมทั้งหมดจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง
เราจ่ายไฟให้กับหลอดไฟ และที่นี่ฉันก็ปัง ทรานซิสเตอร์กระตุกและจากด้านเดียวกับที่ตัวผิดพลาดดังขึ้นทั้งไปทางขวาและทางซ้าย การติดตั้งอาจไม่มีข้อผิดพลาด - ฉันตรวจสอบหลายครั้ง
หลังจากปังฉันก็สูญเสียทรานซิสเตอร์และตัวต้านทาน R6 ที่มีค่าเล็กน้อย 15 โอห์ม ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม
ฉันถอดแยกชิ้นส่วนโคมไฟทำงานอีกครั้งและเปรียบเทียบความต้านทานขององค์ประกอบทั้งหมด ทุกอย่างเรียบร้อยดี แล้วฉันก็นึกถึงทรานซิสเตอร์ที่ทำงานได้ครึ่งหนึ่ง
เมื่อถอดทรานซิสเตอร์ดังกล่าวออกจากหลอดไฟทำงานแล้วดังขึ้น ปรากฎว่าระหว่างตัวสะสมและตัวปล่อยก็แสดงให้เห็นว่ามีความต้านทานประมาณ 745 โอห์มในทิศทางเดียว เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ทรานซิสเตอร์ธรรมดา ฉันไปที่ Google บนอินเทอร์เน็ต
จากนั้นในไซต์จีนแห่งหนึ่ง (ลิงก์ถูกลบแล้ว เนื่องจากไซต์ใช้งานไม่ได้อีกต่อไป) ฉันพบเกี่ยวกับทรานซิสเตอร์ของซีรีส์ 13003 ปรากฎว่าพวกมันเรียบง่ายประกอบขึ้นโดยมีไดโอดอยู่ข้างในและแตกต่างกันเฉพาะในช่วงสุดท้าย พิมพ์ตัวอักษร 2 - 3 ตัวบนเคส บัลลาสต์นี้มีทรานซิสเตอร์แบบคอมโพสิตซึ่งมีไดโอดอยู่ข้างใน
ปรากฎว่าทรานซิสเตอร์ "ผิดปกติ" ซึ่งมีตัวสะสมและตัวส่งสัญญาณดังขึ้นในทิศทางเดียวนั้น "ทำงานอยู่" และเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ ให้พิจารณาด้วยตัวอักษรสุดท้ายก่อนว่าเป็นแบบธรรมดาหรือแบบประกอบ
ฉันประสานทรานซิสเตอร์ตัวใหม่และระหว่างตัวสะสมและตัวปล่อยฉันวางไดโอดตามแผนภาพด้านบน: โดยให้แคโทดกับตัวสะสมและขั้วบวกกับตัวปล่อย
แทนที่จะใช้ตัวต้านทาน SMD ฉันใส่ตัวต้านทาน 15 โอห์มธรรมดา เนื่องจากฉันไม่มีตัวต้านทาน SMD ที่มีพิกัดนั้น
ฉันเสิร์ฟอาหารอีกครั้ง อย่างที่คุณเห็นหลอดไฟเปิดอยู่
นั่นคือทั้งหมดที่
ตอนนี้ เมื่อคุณซ่อมหลอดประหยัดไฟ ฉันหวังว่าคุณจะพบว่าประสบการณ์ของฉันมีประโยชน์
ขอให้โชคดี!
อ้างอิงจากวัสดุจาก sesaga.ru
น่าสนใจเช่นกัน
ขณะเยี่ยมชมสถานที่ของช่างฝีมือชาวต่างประเทศฉันสังเกตเห็นสิ่งที่เรียกว่า แฮ็คชีวิต. นี่แปลตรงตัวว่า "การแฮ็กแห่งชีวิต" อย่าคิดอะไรแย่ๆ life hacking ไม่เกี่ยวอะไรกับการแฮ็คคอมพิวเตอร์! นี่เป็นเพียงชื่อของเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้คนใช้สิ่งที่ดูเหมือนไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง เช่น กระป๋องเปล่า ขวด PET หลอดไฟที่ไหม้ เครื่องใช้ในบ้านที่เสียหาย พวกเขาไม่ได้ทิ้งไป แต่เพียงเปลี่ยนบทบาทหรือใช้เป็นอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ฉันอยากจะเสนอสิ่งที่คล้ายกัน
หลอดประหยัดไฟกำลังได้รับความนิยม โดยทั่วไปสหภาพยุโรปห้ามการผลิตหลอดไส้แบบธรรมดาอยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่บางครั้งหลอดประหยัดไฟก็ล้มเหลวเช่นกัน แน่นอนคุณสามารถโยนมันทิ้งไปและลืมมันไปได้ หรือคุณสามารถทำให้มันถูกแฮ็กได้ เรามาแยกชิ้นส่วนหลอดประหยัดไฟที่ดับแล้วกันดีกว่า เพราะตามกฎแล้วมีเพียงไส้หลอดในหลอดไฟเท่านั้นที่ไหม้และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในฐานโคมไฟทำงานได้โดยมีความน่าจะเป็น 99.9%
หากต้องการดูว่าด้านในของหลอดประหยัดไฟมีสีอะไร คุณต้องเปิดมัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บบนหลอดแก้ว (ทำจากแก้วบางและอาจระเบิดได้ทุกเมื่อ) ให้ห่อขวดไว้ในถุงพลาสติกแล้วยึดด้วยเทป สถานที่ที่ร่างกายติดกาวนั้นชัดเจนและเรากำลังพยายามแยกส่วนต่างๆ ของมันโดยใช้ไขควงหรือมีดทรงพลัง หากคุณทำอย่างระมัดระวังจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที
เมื่อหลอดประหยัดไฟแตกเป็น 3 ส่วน เราจะเห็นภาพต่อไปนี้:
อย่างที่คุณเห็นชิ้นส่วนหลักคือหลอดไฟบอร์ดที่มีส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนประกอบวิทยุ) และฐานโคมไฟ ตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะสมัครอะไรได้บ้าง
หลอดประหยัดไฟ. พูดตามตรงฉันยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับมัน ขวดเป็นเปลือกแก้วปิดผนึกเคลือบด้วยสารเรืองแสงด้านใน ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเปิดออกอย่างไม่ลำบาก แต่การใช้มันเป็นทุ่นลอยบางอย่างนั้นไม่น่าเชื่อถือ - มันเป็นแก้วในที่สุด
ฐาน.รายการนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว มันสามารถให้ชีวิตที่สองได้ ท้ายที่สุดแล้ว นี่เป็นเคสขนาดเล็กที่มีหน้าสัมผัสที่สามารถขันเข้ากับช่องเสียบ E27 หรือ E14 มาตรฐานใดก็ได้
แอปพลิเคชันที่ง่ายที่สุดคือคุณสามารถสร้างสายไฟต่อจากฐานนี้ได้ (แน่นอนว่าใช้พลังงานต่ำ) มีเพียงเท่านั้นที่จะสามารถเสียบเข้ากับเต้ารับใดก็ได้แทนที่จะเสียบเข้ากับเต้ารับ บางทีคนรุ่นเก่าอาจจำอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาจึงถูกเรียกว่า "คนโกง" นี่คืออะแดปเตอร์ "ซ็อกเก็ตหลอดไฟ" ชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามมันจะมีประโยชน์มากในยุคของเรา โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากระบบการออกแบบซ็อกเก็ตอาจมีเอกลักษณ์และเป็นต้นฉบับในประเทศ จึงไม่สามารถซื้อหรือเลือกอะแดปเตอร์ได้เสมอไป แต่คุณต้องชาร์จโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป เครื่องนำทาง หรือกล้องถ่ายรูป
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์สมัยใหม่เป็นสวรรค์อย่างแท้จริงสำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องงบประมาณ สว่างสดใส ใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดไส้ และใช้พลังงานน้อยกว่ามาก เมื่อมองแวบแรกมีเพียงข้อดีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศ พวกเขาจึงใช้ทรัพยากรหมดเร็วกว่ากำหนดเวลาที่ผู้ผลิตระบุไว้มาก และบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่มีเวลา "ครอบคลุม" ค่าใช้จ่ายในการได้มาด้วยซ้ำ
แต่อย่ารีบเร่งที่จะทิ้ง “แม่บ้าน” ที่พังๆ ไป เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนเริ่มต้นจำนวนมากของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ขอแนะนำให้ "บีบ" ให้ได้มากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่เป็นไปได้ทั้งหมดไปจนถึงหลอดสุดท้าย ท้ายที่สุดแล้วใต้เกลียวจะมีวงจรของตัวแปลงความถี่สูงขนาดกะทัดรัดติดตั้งอยู่ สำหรับผู้ที่มีความรู้นี่คือ "Klondike" ของอะไหล่ทุกประเภท
โคมไฟแบบถอดประกอบ
ข้อมูลทั่วไป
แบตเตอรี่
ในความเป็นจริงวงจรดังกล่าวเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่เกือบจะพร้อมทำแล้ว สิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือหม้อแปลงแยกที่มีวงจรเรียงกระแส ดังนั้น หากขวดไม่เสียหาย คุณสามารถลองแยกชิ้นส่วนขวดได้โดยไม่ต้องกลัวควันปรอท
อย่างไรก็ตามมันเป็นองค์ประกอบแสงสว่างของหลอดไฟที่มักล้มเหลว: เนื่องจากความเหนื่อยหน่ายของทรัพยากร, การทำงานที่ไร้ความปราณี, อุณหภูมิต่ำเกินไป (หรือสูง) เป็นต้น บอร์ดภายในได้รับการปกป้องไม่มากก็น้อยด้วยกล่องที่ปิดสนิทและชิ้นส่วนที่มีขอบด้านความปลอดภัย
เราขอแนะนำให้คุณสะสมหลอดไฟจำนวนหนึ่งก่อนที่จะเริ่มงานซ่อมแซมและบูรณะ (คุณสามารถสอบถามในที่ทำงานหรือกับเพื่อน ๆ ได้ - โดยปกติแล้วจะมีของประเภทนี้เพียงพอทุกที่) ไม่ใช่ความจริงที่ว่าทั้งหมดจะสามารถซ่อมแซมได้ ในกรณีนี้ สิ่งที่สำคัญสำหรับเราคือประสิทธิภาพของบัลลาสต์ (เช่น แผงที่ติดตั้งอยู่ภายในหลอดไฟ)
คุณอาจต้องขุดเล็กน้อยในครั้งแรก แต่ภายในหนึ่งชั่วโมงคุณสามารถประกอบแหล่งจ่ายไฟดั้งเดิมสำหรับอุปกรณ์ที่มีกำลังไฟที่เหมาะสมได้
หากคุณวางแผนที่จะสร้างแหล่งจ่ายไฟ ให้เลือกรุ่นหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ทรงพลังกว่านี้ โดยเริ่มต้นที่ 20 วัตต์ อย่างไรก็ตามหลอดไฟที่มีความสว่างน้อยกว่าก็จะถูกนำมาใช้เช่นกัน - สามารถใช้เป็นผู้บริจาคชิ้นส่วนที่จำเป็นได้
และด้วยเหตุนี้จากแม่บ้านที่ถูกไฟไหม้สองสามคนจึงค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะสร้างแบบจำลองที่มีความสามารถอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟที่ใช้งานได้แหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
ช่างฝีมือที่เรียนรู้ด้วยตนเองส่วนใหญ่มักใช้บัลลาสต์ของแม่บ้านเพื่อสร้างแหล่งจ่ายไฟ 12 วัตต์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LED สมัยใหม่ได้ เนื่องจาก 12 V เป็นแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของอุปกรณ์ในครัวเรือนทั่วไปส่วนใหญ่ รวมถึงไฟส่องสว่างด้วย
บล็อกดังกล่าวมักจะซ่อนอยู่ในเฟอร์นิเจอร์ ดังนั้นรูปลักษณ์ของยูนิตจึงไม่มีความสำคัญเป็นพิเศษ และแม้ว่ายานจะดูเลอะเทอะ แต่ก็ไม่เป็นไรสิ่งสำคัญคือต้องดูแลความปลอดภัยทางไฟฟ้าสูงสุด ในการดำเนินการนี้ ให้ตรวจสอบระบบที่สร้างขึ้นอย่างละเอียดเพื่อดูความสามารถในการทำงาน โดยปล่อยให้ระบบทำงานในโหมดทดสอบเป็นเวลานาน หากไม่มีแรงดันไฟกระชากหรือความร้อนสูงเกินไป แสดงว่าคุณทำทุกอย่างถูกต้องแล้ว
เป็นที่ชัดเจนว่าคุณจะไม่ยืดอายุของหลอดไฟที่อัปเดตมากนัก - ไม่ช้าก็เร็วทรัพยากรก็จะหมดลง (ฟอสเฟอร์และไส้หลอดจะหมด) แต่คุณต้องยอมรับ ทำไมไม่ลองซ่อมแซมหลอดไฟที่เสียภายในหกเดือนถึงหนึ่งปีหลังจากการซื้อ
การแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ
ดังนั้นเราจึงนำหลอดไฟที่ไม่ทำงานหาจุดเชื่อมต่อของหลอดแก้วกับตัวพลาสติก ค่อยๆ งัดครึ่งด้วยไขควงอย่างระมัดระวัง ค่อยๆ เคลื่อนไปตาม "สายพาน" โดยปกติแล้วทั้งสององค์ประกอบนี้จะเชื่อมต่อกันด้วยสลักพลาสติก และหากคุณจะใช้ส่วนประกอบทั้งสองด้วยวิธีอื่น ไม่ต้องออกแรงมากนัก เพราะพลาสติกชิ้นหนึ่งอาจแตกหักได้ง่าย และซีลของตัวหลอดไฟจะขาด
เมื่อเปิดเคสแล้ว ให้ถอดหน้าสัมผัสที่ออกจากบัลลาสต์ไปยังไส้หลอดในหลอดไฟอย่างระมัดระวังเพราะว่า พวกเขาปิดกั้นการเข้าถึงบอร์ดอย่างสมบูรณ์ บ่อยครั้งที่พวกเขาติดอยู่กับหมุดและหากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้หลอดไฟที่ล้มเหลวอีกต่อไปคุณสามารถตัดสายเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นคุณควรเห็นสิ่งนี้
การแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ
เห็นได้ชัดว่าการออกแบบหลอดไฟจากผู้ผลิตหลายรายอาจแตกต่างกันในเรื่อง "ไส้หลอด" แต่โครงร่างทั่วไปและองค์ประกอบพื้นฐานนั้นมีอะไรเหมือนกันมาก
จากนั้นคุณจะต้องตรวจสอบแต่ละส่วนอย่างละเอียดเพื่อดูอาการบวม การชำรุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์ประกอบทั้งหมดได้รับการบัดกรีอย่างแน่นหนา หากชิ้นส่วนใดชิ้นหนึ่งไหม้จะมองเห็นได้ทันทีโดยลักษณะเขม่าบนกระดาน ในกรณีที่ไม่พบข้อบกพร่องที่มองเห็นได้ แต่หลอดไฟไม่ทำงาน ให้ใช้เครื่องทดสอบและ "ส่งเสียง" องค์ประกอบทั้งหมดของวงจร
ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และไดนิสเตอร์มักประสบปัญหาเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตกอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นกับเครือข่ายภายในประเทศที่สม่ำเสมออย่างไม่มีใครอยากได้ นอกจากนี้การสะบัดสวิตช์บ่อยครั้งยังส่งผลเสียอย่างมากต่อเวลาการทำงานของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
ดังนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุด พยายามเปิดและปิดเครื่องให้น้อยที่สุด เงินที่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในที่สุดจะส่งผลให้มีเงินหลายร้อยรูเบิลเพื่อทดแทนหลอดไฟที่หมดก่อนเวลา .
โคมไฟแบบถอดประกอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น หากพบว่ามีรอยไหม้บนกระดาน ชิ้นส่วนบวม ให้ลองเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียโดยนำออกจากหลอดไฟอื่นๆ ที่ไม่ทำงาน หลังจากติดตั้งชิ้นส่วนแล้ว ให้ "ส่งเสียง" ส่วนประกอบทั้งหมดของบอร์ดกับผู้ทดสอบอีกครั้ง
โดยทั่วไปจากบัลลาสต์ของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ไม่ทำงานคุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งด้วยกำลังไฟที่สอดคล้องกับกำลังไฟเดิมของหลอดไฟ ตามกฎแล้วแหล่งจ่ายไฟพลังงานต่ำไม่จำเป็นต้องมีการดัดแปลงที่สำคัญ แต่แน่นอนว่าคุณจะต้องทำงานอย่างหนักกับบล็อกที่มีพลังสูงกว่า
ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องขยายขีดความสามารถของตัวเหนี่ยวนำดั้งเดิมเล็กน้อยโดยจัดให้มีการพันเพิ่มเติม คุณสามารถปรับกำลังของแหล่งจ่ายไฟที่สร้างขึ้นได้โดยการเพิ่มจำนวนรอบรองของตัวเหนี่ยวนำ ต้องการทราบวิธีการทำอย่างไร?
งานเตรียมการ
ตัวอย่างเช่นด้านล่างนี้เป็นแผนภาพของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ Vitoone แต่โดยพื้นฐานแล้วองค์ประกอบของบอร์ดจากผู้ผลิตหลายรายไม่แตกต่างกันมากนัก ในกรณีนี้จะแสดงหลอดไฟที่มีกำลังไฟเพียงพอ - 25 วัตต์ ซึ่งสามารถสร้างหน่วยชาร์จ 12 V ที่ยอดเยี่ยมได้
แผนผังหลอดไฟ Vitoone 25W
การประกอบแหล่งจ่ายไฟ
หน่วยไฟส่องสว่าง (เช่น หลอดไฟที่มีไส้หลอด) จะแสดงเป็นสีแดงในแผนภาพ หากด้ายที่อยู่ในนั้นไหม้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลอดไฟส่วนนี้อีกต่อไปและเราสามารถกัดหน้าสัมผัสออกจากบอร์ดได้อย่างปลอดภัย หากหลอดไฟยังไหม้อยู่ก่อนจะพัง แม้ว่าจะแสงน้อย คุณก็สามารถลองฟื้นคืนชีพได้สักระยะหนึ่งโดยเชื่อมต่อกับวงจรการทำงานจากผลิตภัณฑ์อื่น
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้ เป้าหมายของเราคือการสร้างแหล่งจ่ายไฟโดยใช้บัลลาสต์ที่นำมาจากหลอดไฟ ดังนั้นเราจึงลบทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างจุด A และ A´ ในแผนภาพด้านบน
สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟต่ำ (ประมาณเท่ากับหลอดไฟเดิมของผู้บริจาค) การปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอแล้ว ต้องติดตั้งจัมเปอร์แทนชุดหลอดไฟระยะไกล ในการทำเช่นนี้เพียงพันลวดเส้นใหม่เข้ากับหมุดที่เป็นอิสระ - ณ ตำแหน่งที่ติดไส้หลอดเดิมของหลอดไฟประหยัดพลังงาน (หรือเข้ากับรูสำหรับพวกมัน)
โดยหลักการแล้ว คุณสามารถลองเพิ่มกำลังที่สร้างขึ้นได้เล็กน้อยโดยให้ขดลวดเพิ่มเติม (รอง) แก่ตัวเหนี่ยวนำที่อยู่บนบอร์ดแล้ว (กำหนดไว้ในแผนภาพเป็น L5) ดังนั้นขดลวดดั้งเดิม (โรงงาน) จึงกลายเป็นขดลวดหลัก และอีกชั้นหนึ่งของขดลวดทุติยภูมิก็ให้พลังงานสำรองเท่ากัน และอีกอย่างคือสามารถปรับได้ตามจำนวนรอบหรือความหนาของลวดพันแผล
การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ
แต่แน่นอนว่าจะไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเริ่มต้นได้อย่างมีนัยสำคัญ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับขนาดของ "เฟรม" รอบๆ เฟอร์ไรต์ - พวกมันมีจำนวนจำกัดมากเพราะว่า เดิมทีมีไว้สำหรับใช้กับโคมไฟขนาดกะทัดรัด บ่อยครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะทาผลัดกันเพียงชั้นเดียว แปดถึงสิบก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้น
พยายามทาให้ทั่วบริเวณเฟอร์ไรต์ทั้งหมดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ระบบดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อคุณภาพของขดลวดมากและจะร้อนไม่สม่ำเสมอและใช้งานไม่ได้ในที่สุด
เราขอแนะนำให้คุณถอดตัวเหนี่ยวนำออกจากวงจรระหว่างการทำงานเพราะไม่เช่นนั้นจะหมุนไม่ได้ง่าย ทำความสะอาดกาวจากโรงงาน (เรซิน ฟิล์ม ฯลฯ) ประเมินสภาพของลวดพันหลักด้วยสายตา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเฟอร์ไรต์ เนื่องจากหากได้รับความเสียหายก็ไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อไป
ก่อนที่จะเริ่มการพันขดลวดทุติยภูมิ ให้วางแถบกระดาษหรือกระดาษแข็งด้านไฟฟ้าไว้ที่ด้านบนของขดลวดปฐมภูมิเพื่อขจัดโอกาสที่จะพัง เทปกาวในกรณีนี้ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไป องค์ประกอบของกาวจะไปติดกับสายไฟและทำให้เกิดการกัดกร่อน
แผนภาพวงจรของบอร์ดหลอดไฟที่ดัดแปลงจะมีลักษณะเช่นนี้
โครงร่างของบอร์ดหลอดไฟดัดแปลง
หลายคนรู้โดยตรงว่าการพันหม้อแปลงด้วยมือของตัวเองเป็นเรื่องที่น่ายินดี นี่เป็นกิจกรรมสำหรับผู้ขยันมากกว่า อาจใช้เวลาตั้งแต่สองสามชั่วโมงไปจนถึงเย็นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น
เนื่องจากช่องโช้คมีพื้นที่จำกัด เราขอแนะนำให้ใช้สายทองแดงเคลือบเงาที่มีหน้าตัด 0.5 มม. เพื่อสร้างขดลวดทุติยภูมิ เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับสายไฟหุ้มฉนวนที่จะพันรอบจำนวนมาก
หากคุณตัดสินใจที่จะลอกฉนวนออกจากสายไฟที่มีอยู่ อย่าใช้มีดคมๆ เพราะ... หลังจากที่ความสมบูรณ์ของชั้นนอกของขดลวดเสียหายใคร ๆ ก็หวังได้เพียงความน่าเชื่อถือของระบบดังกล่าว
การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง
ตามหลักการแล้ว สำหรับการพันขดลวดทุติยภูมิ คุณจำเป็นต้องใช้ลวดประเภทเดียวกันกับในรุ่นดั้งเดิมจากโรงงาน แต่บ่อยครั้งที่ "หน้าต่าง" ของตัวรับแม่เหล็กแบบโช้คนั้นแคบมากจนไม่สามารถหมุนเต็มชั้นแม้แต่ชั้นเดียวได้ และจำเป็นต้องคำนึงถึงความหนาของปะเก็นระหว่างขดลวดปฐมภูมิและขดลวดทุติยภูมิด้วย
ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถเปลี่ยนกำลังขับของวงจรหลอดไฟได้อย่างรุนแรงโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของส่วนประกอบของบอร์ด นอกจากนี้ ไม่ว่าคุณจะทำการพันด้วยความระมัดระวังเพียงใด คุณก็ยังไม่สามารถผลิตให้มีคุณภาพสูงเท่ากับรุ่นที่ผลิตจากโรงงานได้ และในกรณีนี้ การประกอบหน่วยพัลส์ตั้งแต่เริ่มต้นง่ายกว่าการสร้าง "ความดี" ที่ได้รับฟรีจากหลอดไฟขึ้นมาใหม่
ดังนั้นจึงมีเหตุผลมากกว่าที่จะมองหาหม้อแปลงไฟฟ้าสำเร็จรูปพร้อมพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการถอดประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าหรืออุปกรณ์โทรทัศน์และวิทยุ มันดูกะทัดรัดกว่าแบบ "โฮมเมด" มาก และส่วนต่างด้านความปลอดภัยก็เทียบไม่ได้
หม้อแปลงไฟฟ้า
และคุณไม่จำเป็นต้องใช้สมองมากเกินไปในการคำนวณจำนวนรอบเพื่อให้ได้พลังที่ต้องการ บัดกรีเข้ากับวงจร - เท่านี้ก็เสร็จแล้ว!
ดังนั้นหากคุณต้องการพลังงานเพิ่มเติมจากแหล่งจ่ายไฟเช่นประมาณ 100 W คุณจะต้องดำเนินการอย่างรุนแรง และไม่สามารถใช้เฉพาะอะไหล่ที่มีอยู่ในหลอดไฟได้ที่นี่ ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มกำลังของแหล่งจ่ายไฟเพิ่มเติม คุณต้องปลดและถอดตัวเหนี่ยวนำเดิมออกจากแผงหลอดไฟ (ระบุในแผนภาพด้านล่างเป็น L5)
แผนภาพ UPS โดยละเอียด
หม้อแปลงที่เชื่อมต่ออยู่
จากนั้นในส่วนระหว่างตำแหน่งก่อนหน้าของโช้กและจุดกึ่งกลางปฏิกิริยา (ในแผนภาพส่วนนี้จะอยู่ระหว่างการแยกตัวเก็บประจุ C4 และ C6) จะมีการเชื่อมต่อหม้อแปลงทรงพลังตัวใหม่ (กำหนดเป็น TV2) หากจำเป็นให้เชื่อมต่อวงจรเรียงกระแสเอาต์พุตซึ่งประกอบด้วยไดโอดเชื่อมต่อคู่หนึ่ง (กำหนดไว้ในแผนภาพเป็น VD14 และ VD15) การเปลี่ยนไดโอดบนวงจรเรียงกระแสอินพุตด้วยไดโอดที่ทรงพลังกว่าไปพร้อมๆ กันจะไม่เสียหาย (ในแผนภาพคือ VD1-VD4)
อย่าลืมติดตั้งตัวเก็บประจุที่ใหญ่ขึ้นด้วย (แสดงในแผนภาพเป็น C0) ต้องเลือกในอัตรา 1 ไมโครฟารัดต่อกำลังเอาต์พุต 1 วัตต์ ในกรณีของเรา มีการใช้ตัวเก็บประจุขนาด 100 mF
เป็นผลให้เราได้รับแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งที่มีความสามารถอย่างเต็มที่จากหลอดประหยัดไฟ วงจรที่ประกอบออกมาจะมีลักษณะประมาณนี้
ทดสอบการทำงาน
ทดสอบการทำงาน
เมื่อเชื่อมต่อกับวงจร จะทำหน้าที่เป็นสิ่งที่คล้ายกับฟิวส์โคลงและปกป้องตัวเครื่องในระหว่างที่กระแสและแรงดันไฟฟ้าผันผวน หากทุกอย่างดีหลอดไฟจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบอร์ดเป็นพิเศษ (เนื่องจากความต้านทานต่ำ)
แต่ในระหว่างที่กระแสไฟกระชากสูง ความต้านทานของหลอดไฟจะเพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของวงจร และแม้ว่าหลอดไฟจะดับกะทันหัน คุณจะไม่รู้สึกเสียใจเท่ากับหลอดไฟที่ประกอบเองซึ่งคุณใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมง
แผนภาพวงจรทดสอบที่ง่ายที่สุดมีลักษณะเช่นนี้
หลังจากสตาร์ทระบบ ให้สังเกตว่าอุณหภูมิของหม้อแปลง (หรือตัวเหนี่ยวนำที่พันด้วย "รอง") เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หากเริ่มร้อนมาก (สูงถึง 60°C) ให้ยกเลิกการจ่ายไฟให้กับวงจรแล้วลองเปลี่ยนสายไฟที่พันด้วยอะนาล็อกที่มีหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้น หรือเพิ่มจำนวนรอบ เช่นเดียวกับอุณหภูมิความร้อนของทรานซิสเตอร์ หากเพิ่มขึ้นอย่างมาก (สูงถึง80ºС) แต่ละรายการควรติดตั้งหม้อน้ำพิเศษ
โดยพื้นฐานแล้วมันเป็น สุดท้ายนี้ เราขอเตือนให้คุณปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย เนื่องจากแรงดันไฟขาออกสูงมาก นอกจากนี้ส่วนประกอบของบอร์ดยังอาจร้อนจัดได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนจากภายนอกแต่อย่างใด
เราไม่แนะนำให้ใช้หน่วยพัลส์ดังกล่าวเมื่อสร้างที่ชาร์จสำหรับอุปกรณ์สมัยใหม่ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นดี (สมาร์ทโฟน นาฬิกาอิเล็กทรอนิกส์ แท็บเล็ต ฯลฯ) ทำไมต้องเสี่ยงขนาดนั้น? ไม่มีใครรับประกันได้ว่า "ผลิตภัณฑ์โฮมเมด" จะทำงานได้อย่างเสถียรและจะไม่ทำลายอุปกรณ์ราคาแพง นอกจากนี้ยังมีของที่เหมาะสมเกินพอ (หมายถึงที่ชาร์จสำเร็จรูป) ในตลาดและมีราคาไม่แพงนัก
แหล่งจ่ายไฟแบบโฮมเมดดังกล่าวสามารถนำมาใช้อย่างปลอดภัยในการเชื่อมต่อหลอดไฟประเภทต่างๆ เข้ากับแถบ LED และเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดาที่ไม่ไวต่อกระแสไฟกระชาก (แรงดันไฟฟ้า)
เราหวังว่าคุณจะเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมดที่มีให้ บางทีมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลองสร้างสิ่งที่คล้ายกันด้วยตัวคุณเอง แม้ว่าแหล่งจ่ายไฟแรกที่คุณทำจากบอร์ดหลอดไฟจะไม่ใช่ระบบการทำงานจริงในตอนแรก แต่คุณจะได้รับทักษะพื้นฐาน และที่สำคัญที่สุด – ความหลงใหลและความกระหายในความคิดสร้างสรรค์! จากนั้นคุณจะเห็นว่าคุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟเต็มรูปแบบสำหรับแถบ LED ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันจากเศษวัสดุ ขอให้โชคดี!
“ ดวงตานางฟ้า” สำหรับรถยนต์ด้วยมือของคุณเอง วิธีทำโคมไฟแบบโฮมเมดจากเชือกอย่างถูกต้อง การออกแบบและการปรับแถบ LED หรี่แสงได้
ขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ DIYers ชาวต่างชาติ ฉันสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าการแฮ็กชีวิตนั้นได้รับความนิยมอย่างมากที่นั่น นี่แปลตรงตัวว่า "การแฮ็กแห่งชีวิต" อย่าคิดอะไรแย่ๆ life hacking ไม่เกี่ยวอะไรกับการแฮ็คคอมพิวเตอร์! นี่เป็นเพียงสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้คนใช้สิ่งที่ดูเหมือนไม่จำเป็นโดยสิ้นเชิง เช่น กระป๋องเปล่า ขวด PET หลอดไฟที่ไหม้ เครื่องใช้ในบ้านที่เสียหาย พวกเขาไม่ได้ทิ้งไป แต่เพียงเปลี่ยนบทบาทหรือใช้เป็นอะไหล่สำหรับอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ ฉันอยากจะเสนอสิ่งที่คล้ายกัน
หลอดประหยัดไฟกำลังได้รับความนิยม โดยทั่วไปสหภาพยุโรปห้ามการผลิตแบบธรรมดาอยู่แล้ว หลอดไส้. แต่น่าเสียดายที่ การประหยัดพลังงานบางครั้งหลอดไฟก็ล้มเหลวเช่นกัน แน่นอนคุณสามารถโยนมันทิ้งไปและลืมมันไปได้ หรือคุณสามารถทำให้มันถูกแฮ็กได้ ลองคิดดูสิ หลอดประหยัดไฟที่ดับแล้วเพื่อพยายามนำกลับมาใช้ใหม่. เพราะตามกฎแล้วมีเพียงไส้หลอดในหลอดไฟเท่านั้นที่ไหม้และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในฐานโคมไฟทำงานได้โดยมีความน่าจะเป็น 99.9%
เพื่อดูว่าข้างในเป็นสีอะไร หลอดประหยัดไฟก็ต้องเปิดมัน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มือของคุณได้รับบาดเจ็บบนหลอดแก้ว (ทำจากแก้วบางและอาจระเบิดได้ทุกเมื่อ) ให้ห่อขวดไว้ในถุงพลาสติกแล้วยึดด้วยเทป สถานที่ที่ร่างกายติดกาวนั้นชัดเจนและเรากำลังพยายามแยกส่วนต่างๆ ของมันโดยใช้ไขควงหรือมีดทรงพลัง หากคุณทำอย่างระมัดระวังจะใช้เวลาประมาณ 2 นาที
เมื่อไร หลอดไฟประหยัดพลังงานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังภาพต่อไปนี้จะเปิดให้เราดู
อย่างที่คุณเห็นส่วนหลักคือ กระติกน้ำ, บอร์ดที่มีองค์ประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนประกอบวิทยุ) และฐานโคมไฟ ตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะสมัครอะไรได้บ้าง
หลอดประหยัดไฟ. พูดตามตรงฉันยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรกับมัน ขวดเป็นเปลือกแก้วปิดผนึกเคลือบด้วยสารเรืองแสงด้านใน ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะเปิดออกอย่างไม่ลำบาก แต่การใช้มันเป็นทุ่นลอยบางอย่างนั้นไม่น่าเชื่อถือ - มันเป็นแก้วในที่สุด
ฐาน. รายการนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นแล้ว มันสามารถให้ชีวิตที่สองได้ ท้ายที่สุดแล้ว นี่เป็นเคสขนาดเล็กที่มีหน้าสัมผัสที่สามารถขันเข้ากับช่องเสียบ E27 หรือ E14 มาตรฐานใดก็ได้
แอปพลิเคชันที่ง่ายที่สุดมาจากสิ่งนี้ ฐานของรูปสลักคุณสามารถสร้างสายไฟต่อได้ (แน่นอนว่าใช้พลังงานต่ำ) มีเพียงเท่านั้นที่จะสามารถเสียบเข้ากับเต้ารับใดก็ได้แทนที่จะเสียบเข้ากับเต้ารับ บางทีคนรุ่นเก่าอาจจำอุปกรณ์ดังกล่าวได้ ด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาจึงถูกเรียกว่า "คนโกง" นี่คืออะแดปเตอร์ "ซ็อกเก็ตหลอดไฟ" ชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามมันจะมีประโยชน์มากในยุคของเรา โดยเฉพาะเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากระบบการออกแบบซ็อกเก็ตอาจมีเอกลักษณ์และเป็นต้นฉบับในประเทศ จึงไม่สามารถซื้อหรือเลือกอะแดปเตอร์ได้เสมอไป แต่คุณต้องชาร์จโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป เครื่องนำทาง หรือกล้องถ่ายรูป
โดยส่วนตัวแล้วฉันเคยพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ขณะไปพักผ่อนที่มัลดีฟส์ ในเวลานั้น ความเฉลียวฉลาดของฉันและการที่ฉันเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ช่วยฉันได้ แต่เพื่อนร่วมเผ่าบางคนของฉันต้องดิ้นรนกับการออกกำลังกายจนกระทั่งฉันบอกพวกเขา
ในขณะเดียวกัน ถ้าพวกเขามี "คนโกง" แบบนี้ก็คงไม่มีปัญหา! ทั่วโลกมีเพียง 2 มาตรฐานหลอดไฟ (ฐาน) - ฐาน 27 และ 14 มม. และคุณสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยชุดอะแดปเตอร์สองตัวดังกล่าวได้แม้ในแอฟริกา
การใช้งานอื่นๆ ฐานของรูปสลัก- ทำไฟกลางคืน LED ออกมา หากคุณใช้ไฟ LED ส่องสว่างที่ทรงพลังและจับคู่พวกมันกับความต้านทานการหน่วง พวกมันก็สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 220 โวลต์ได้ คุณสามารถคลุมทุกสิ่งด้วยของเล่นโปร่งแสงชิ้นเล็ก ๆ หรือแค่ลูกแก้วสักชิ้น ดังนั้นไฟฉุกเฉิน LED หรือไฟกลางคืนสำหรับเด็กจึงพร้อม และคุณสามารถยึดเข้ากับโคมไฟตั้งโต๊ะหรือเชิงเทียนทั่วไปได้ หรือคุณสามารถจัดแสงสว่างในห้องเทคนิคบางแห่งก็ได้ ท้ายที่สุดแล้วหลอดไฟดังกล่าวจะกินไฟสูงสุด 1-2 วัตต์
คุณสามารถสร้างอะแดปเตอร์ได้ตั้งแต่ E27 ถึง E14 (มินเนี่ยน) และหากคุณเก่งเรื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไว้ที่ฐานได้
กระดานอิเล็กทรอนิกส์ของหลอดประหยัดไฟ. อันที่จริงมันเป็นแหล่งจ่ายไฟ - ตัวแปลงและความถี่สูงในตอนนั้น
มาดูสิ่งที่น่าสนใจบนกระดานนี้กันดีกว่า ดังนั้น:
ไดโอด - 6 ชิ้น ไฟฟ้าแรงสูง (220 โวลต์) ทนได้ แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าเป็นพลังงานต่ำ (แทบจะไม่เกิน 0.5 แอมแปร์) แต่สำหรับไดโอดเรกติไฟเออร์บริดจ์ พวกมันก็ทำได้ดี
คันเร่ง สิ่งนี้มีประโยชน์ในหลักการแต่ไม่มากนัก มันจะลบการรบกวนเครือข่ายที่มีอยู่
ทรานซิสเตอร์กำลังปานกลาง (ตัวละ 2 วัตต์) สุดยอดครับ กล้า ๆ หน่อย ๆ +
อิเล็กโทรไลต์ไฟฟ้าแรงสูง ความจุแม้จะเล็ก (4.7 uF) อยู่ที่ 400 โวลต์ บวก.
ตัวเก็บประจุแบบธรรมดาสำหรับความจุที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดสำหรับ 250 โวลต์ บวก.
หม้อแปลงความถี่สูงสองตัวที่มีพารามิเตอร์ที่ไม่รู้จัก ยังไม่ทราบว่าจะใช้ได้ที่ไหน สิ่งนี้ไม่เป็นสากลเลย (ยกเว้นแกนกลาง)
ตัวต้านทานหลายตัว (ไม่ทราบค่าคุณต้องทดสอบด้วยโอห์มมิเตอร์หรือถอดรหัสเครื่องหมายสี) บวก.
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างจากกองชิ้นส่วนเล็กๆ นี้? จริงๆแล้วมีหลายสิ่งหลายอย่าง มีวงจรของอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากมาย "บนทรานซิสเตอร์ตัวเดียว" ในความหมายที่แท้จริงของคำนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์เฝ้าระวังทุกชนิด อุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตัวควบคุมอุณหภูมิและตัวจับเวลา ฯลฯ ฯลฯ เป็นต้น และเรามีทรานซิสเตอร์ทั้งหมดสองตัว!
อยู่ในความควบคุมตัว ข้อดีและข้อเสียของหลอดประหยัดไฟ
ข้อดีของหลอดประหยัดไฟ
การประหยัดพลังงาน. ประสิทธิภาพของหลอดประหยัดไฟนั้นสูงมาก และประสิทธิภาพการส่องสว่างนั้นมากกว่าหลอดไส้แบบเดิมประมาณ 5 เท่า ตัวอย่างเช่น หลอดไฟประหยัดพลังงาน 20 วัตต์จะให้ฟลักซ์การส่องสว่างเท่ากับหลอดไส้ 100 วัตต์ทั่วไป ด้วยอัตราส่วนนี้ หลอดประหยัดไฟช่วยให้คุณประหยัดได้ถึง 80% โดยไม่สูญเสียแสงสว่างในห้องที่คุณคุ้นเคย ยิ่งไปกว่านั้น ในระหว่างการใช้งานระยะยาวจากหลอดไส้ธรรมดา ฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการเหนื่อยหน่ายของไส้หลอดทังสเตน และทำให้ห้องสว่างขึ้นแย่ลงในขณะที่หลอดประหยัดพลังงานไม่มีข้อเสียเปรียบดังกล่าว
อายุการใช้งานยาวนาน เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้แบบเดิม หลอดประหยัดไฟจะมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายเท่า หลอดไส้แบบธรรมดาใช้งานไม่ได้เนื่องจากไส้หลอดทังสเตนไหม้ หลอดประหยัดไฟที่มีดีไซน์แตกต่างและมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันโดยพื้นฐาน มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไส้โดยเฉลี่ยประมาณ 5-15 เท่า นี่คือประมาณ 5 ถึง 12,000 ชั่วโมงในการใช้งานหลอดไฟ (โดยปกติอายุการใช้งานของหลอดไฟจะกำหนดโดยผู้ผลิตและระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์) เนื่องจากหลอดประหยัดไฟมีอายุการใช้งานยาวนานและไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ จึงสะดวกมากในการใช้งานในสถานที่ที่ขั้นตอนการเปลี่ยนหลอดไฟยุ่งยาก เช่น ในห้องที่มีเพดานสูงหรือในโคมไฟระย้าที่มี โครงสร้างที่ซับซ้อน ซึ่งต้องเปลี่ยนหลอดไฟ คุณต้องถอดชิ้นส่วนของโคมระย้าออก
การถ่ายเทความร้อนต่ำ เนื่องจากหลอดประหยัดไฟมีประสิทธิภาพสูง ไฟฟ้าที่ใช้ไปทั้งหมดจึงถูกแปลงเป็นฟลักซ์ส่องสว่าง ในขณะที่หลอดประหยัดไฟปล่อยความร้อนน้อยมาก ในโคมไฟระย้าและโคมไฟบางประเภท การใช้หลอดไส้แบบธรรมดาเป็นอันตรายเนื่องจากจะปล่อยความร้อนจำนวนมากและทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกของซ็อกเก็ต สายไฟที่อยู่ติดกัน หรือตัวตัวเรือนละลาย ซึ่งอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น จึงต้องใช้หลอดประหยัดไฟกับโคมไฟ โคมไฟระย้า และเชิงเทียนที่มีระดับอุณหภูมิจำกัด
เอาต์พุตแสงที่ยอดเยี่ยม ในหลอดไส้ธรรมดา แสงจะมาจากไส้หลอดทังสเตนเท่านั้น หลอดประหยัดไฟส่องสว่างทั่วบริเวณ ด้วยเหตุนี้แสงจากหลอดประหยัดไฟจึงนุ่มนวลและสม่ำเสมอ สบายตายิ่งขึ้น และกระจายไปทั่วห้องได้ดีขึ้น
การเลือกสีที่ต้องการ เนื่องจากฟอสเฟอร์เฉดสีต่างๆ ที่ปกคลุมตัวหลอดไฟ ทำให้หลอดประหยัดไฟมีฟลักซ์ส่องสว่างที่มีสีต่างกัน อาจเป็นแสงสีขาวนวล สีขาวนวล แสงกลางวัน ฯลฯ
ข้อเสียของหลอดประหยัดไฟ
เพียงอย่างเดียวและสำคัญ ข้อเสียของหลอดประหยัดไฟเมื่อเทียบกับหลอดไส้แบบเดิมมีราคาสูง หลอดประหยัดไฟมีราคาสูงกว่าหลอดไส้ธรรมดาถึง 10-20 เท่า แต่ด้วยเหตุผลของหลอดไฟประหยัดพลังงานเรียกว่าการประหยัดพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงการประหยัดพลังงานเมื่อใช้หลอดไฟเหล่านี้และอายุการใช้งาน ในที่สุดการใช้หลอดประหยัดไฟจะให้ผลกำไรมากขึ้นสำหรับคุณและงบประมาณของคุณ
มีอีกหนึ่งคุณสมบัติ การใช้หลอดประหยัดไฟซึ่งจะต้องนำมาประกอบกับข้อเสียของพวกเขา หลอดประหยัดไฟเต็มไปด้วยไอปรอทอยู่ข้างใน ดาวพุธถือเป็นยาพิษที่อันตราย ดังนั้นจึงเป็นอันตรายมากที่จะทำลายโคมไฟดังกล่าวในอพาร์ตเมนต์หรือห้อง คุณควรระมัดระวังให้มากเมื่อจัดการกับมัน ด้วยเหตุผลเดียวกัน หลอดประหยัดไฟจึงสามารถจัดว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นจึงต้องมีการกำจัดแบบพิเศษ และในความเป็นจริงแล้ว ห้ามทิ้งหลอดดังกล่าว แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเมื่อขายหลอดประหยัดไฟในร้านค้าผู้ขายไม่ได้อธิบายว่าจะนำไปไว้ที่ไหนต่อไป
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม นำหลอดไฟที่ชำรุดกลับมาใช้ใหม่เรายังรักษาสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบที่เป็นอันตรายอีกด้วย
ฉันซื้อ LED สีขาวนวล 10 W 900 lm จาก AliExpress เพื่อลองใช้ ราคาในเดือนพฤศจิกายน 2558 คือ 23 รูเบิลต่อชิ้น คำสั่งซื้อมาถึงในถุงมาตรฐาน ฉันตรวจสอบทุกอย่างอยู่ในสภาพดี 
ในการจ่ายไฟให้กับ LED ในอุปกรณ์ให้แสงสว่างนั้นจะใช้หน่วยพิเศษ - ไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นตัวแปลงที่ทำให้กระแสคงที่มากกว่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุต แต่เนื่องจากไดรเวอร์สำหรับพวกเขา (ฉันสั่งผ่าน AliExpreess ด้วย) ยังอยู่ระหว่างทาง ฉันจึงตัดสินใจจ่ายไฟให้พวกเขาจากบัลลาสต์จากหลอดประหยัดไฟ ฉันมีโคมไฟชำรุดหลายดวง ซึ่งไส้ในหลอดไฟก็ไหม้หมด ตามกฎแล้วตัวแปลงแรงดันไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟดังกล่าวทำงานอย่างถูกต้องและสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งหรือไดรเวอร์ LED ได้
เราถอดแยกชิ้นส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
สำหรับการแปลงฉันใช้หลอดไฟ 20 W ซึ่งสามารถส่งกำลัง 20 W ไปยังโหลดได้อย่างง่ายดาย สำหรับ LED 10W ไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเพิ่มเติม หากคุณวางแผนที่จะจ่ายไฟให้กับ LED ที่ทรงพลังกว่านี้ คุณจะต้องนำตัวแปลงจากหลอดไฟที่ทรงพลังกว่าหรือติดตั้งโช้คที่มีแกนที่ใหญ่กว่า
ติดตั้งจัมเปอร์ในวงจรจุดระเบิดของหลอดไฟ 
ฉันพันลวดเคลือบฟัน 18 รอบรอบตัวเหนี่ยวนำ บัดกรีขั้วของขดลวดที่พันเข้ากับสะพานไดโอด ใช้แรงดันไฟหลักกับหลอดไฟและวัดแรงดันเอาต์พุต ในกรณีของฉัน หน่วยนี้ผลิตไฟได้ 9.7V ฉันเชื่อมต่อ LED ผ่านแอมป์มิเตอร์ ซึ่งแสดงกระแสที่ไหลผ่าน LED ที่ 0.83A LED ของฉันมีกระแสไฟทำงาน 900mA แต่ฉันลดกระแสไฟลงเพื่อเพิ่มทรัพยากร ฉันประกอบไดโอดบริดจ์บนบอร์ดโดยใช้วิธีแบบบานพับ
โครงการปรับปรุง 
ฉันติดตั้ง LED โดยใช้แผ่นความร้อนบนโป๊ะโคมโลหะของโคมไฟตั้งโต๊ะเก่า 
ฉันติดตั้งแผงจ่ายไฟและสะพานไดโอดเข้ากับตัวโคมไฟตั้งโต๊ะ 
เมื่อทำงานประมาณหนึ่งชั่วโมง อุณหภูมิ LED จะอยู่ที่ 40 องศา 
เมื่อมองด้วยตา แสงส่องสว่างก็เหมือนกับหลอดไส้ขนาด 100 วัตต์ 
